Прически начала XIX
Изменение художественных направлений повлекло за собой появление нового понимания красоты. Напыщенного вельможу сменил образованный и отважный, элегантный и деловой мужчина. Умение со вкусом одеваться и великолепно танцевать теперь уже ни в коей мере не могло заменить каких бы то ни было деловых качеств, образованности, ума. В женщинах ценились томность, мечтательность, меланхоличность, «интересная бледность».

Основные виды и формы причесок.
Мужские прически со времен Директории изменились мало. Это были все те же коротко остриженные завитые волосы, красиво уложенные. Самыми популярными были прически типа «титус» и «каракалла».
Парики с прическами типа «кошелек», «узел», «крысиный хвост» больше не появлялись. Волосы вновь обрели естествен¬ный цвет, так как пудра вышла из моды. Разнообразились прически проборами - прямым, боковым, сквозным. Дополнением причесок стали небольшие бакенбарды - «фаво¬риты», «акульи плавники». При них иногда носили небольшие усы. Бороду носили крайне редко, и то типа «эспа¬ньолки», «жабо». Женские прически стиля ампир в корне отличались от при¬чесок XVIII века. Античные прически, которые появились во времена Великой французской революции 1789 года и Дирек¬тории, продолжали пользоваться популярностью. Их допол¬няли «египетские» прически, распространившиеся среди дам высшего общества после египетского похода Наполеона, на¬пример, «а-ля Клеопатра». Они были значительно осовремене¬ны. Парикмахеры соблюдали общий силуэт, а в остальном жен¬щины полагались на собственную фантазию. С 1801 года среди женщин распространяются прически из коротких, завитых в локоны волос, которые походили на муж¬ские прически «титус» и «каракалла».
С возникновением интереса к античности начинают носить «греческие», «римские» прически. Особенной популярностью пользуются женственные, изящные прически из завитых волос «а-ля грек», «а-ля Коринна», «а-ля Фрина», «а-ля Аспазия», а также сложные, вычурные прически римских императриц: «а-ля Плотина», «а-ля Сабина», «а-ля Ливия». Особенностью этих причесок была виртуозная техника выполнения завивки. Сочетание разных видов локонов - плоских, круглых, спираль¬ных, трубчатых - позволяло создать на голове настоящее про¬изведение искусства.
Позднее волосы в прическах удлинились. Появилась при¬ческа «а-ля Нинон», скопированная с портрета куртизанки XVIII века Нинон де Ланкло: волосы на лбу завиты в легкую челку, надо лбом четкий горизонтальный пробор. На висках более крупные локоны до плеч, на затылке тугой, плоский ши¬ньон, украшенный страусовым пером.
Прически стиля ампир способствовали развитию парикма¬херского искусства, так как создавались из множества разнооб¬разных видов локонов, которые получили названия от своей формы: трубчатые, ленточные, спиралеобразные, типа струж¬ки, плоские, круглые, тирбумены, тирбушоны. Обязательным элементом «античных» причесок XIX века стал пучок или искусно сделанный шиньон, который прикреп¬лялся при помощи шпилек, гребней или сеток. Иногда подка¬лывали каркас конусообразной формы. Все прически начала XIX века наглядно демонстрируют мастерство парикмахеров, их высокий вкус, фантазию. Это время в истории причесок считается периодом блистательного показа высоких профессиональных навыков, техники в облас¬ти стрижек, завивки и укладки.
Портрет «Мадам Рекамье» Франсуа Жерара: красивая женщина, полу¬лежа на изящной кушетке, предстает перед нами в легком, почти прозрачном одеянии античного образца. Прическа напоминает по силуэту греческую: волосы забраны вверх в не¬большой пучок и сколоты золотой длинной шпилькой. Надо лбом прическа разделена прямым пробором, с каждого бока образуются небольшие «шторки», прикрывающие лоб, типа «греческого лампадиона».
На портрете Луи Давида изображена та же женщина. Но прическа совсем другая. Волосы коротко подстрижены, зави¬ты отдельными мелкими прядями. На лбу черная лента, из-под которой выбиваются тонкие пряди, уложенные в легкую челку типа «титус».

Украшения. Некоторое время дамы носили изящные сетки, серповидные диадемы. Дамские прически стиля ампир богато декорировались всевозможными украшениями. Это были высокие гребни, которые служили не только украшением, но и своеобразной подставкой для пучков и локонов, длинные золотые шпильки с круглыми навершиями на концах, заколки. Часто украшение состояло из широкого или узкого обруча из драгоценного ме¬талла с пучком перьев или одним пером в центре. Отправляясь на бал, дамы украшали голову цветами, как естественными, так и искусственными,- из шелка или других материалов. Цве¬ты сплетали в небольшие венки или гирлянды и укладывали вокруг пучков и локонов. Драгоценные камни, нити жемчуга придавали прическе более нарядный и торжественный вид, де¬монстрировали богатство хозяйки. Косметика. В первые годы XIX века косметикой, по сравне¬нию с XVII и XVIII веками, пользовались умеренно. Но дамы не отказались от духов и помад, красили волосы, придавая им модный каштановый оттенок.

Рубашка
В большинстве случаев перед рубахи был полностью закрыт объёмными складками шейного платка. Сама рубаха кружевами не отделывалась. Воротник, даже учитывая его высоту (до 14 см), больше не был виден. Но менее требовательные модники позволяли выглядывать из-под платка верхнему краешку воротника. И только отъявленные консерваторы все ещё носили шейные платки, на концах оставлявшие открытой половину ворота с оборкой - жабо. Последнее сохранилось в вечернем платье. Оборки на манжетах рубах исчезли в конце 90-х. Уже во второй половине 90-х манжет рубашки не был виден из-под рукава аби.
После 1800 года Джордж Браммел начал крахмалить шейный платок. Воротник, всегда пришивавшийся к рубашке, приходилось из-за его высоты складывать вдвое, иначе он полностью закрывал лицо. Ширина шейного платка доходила до фута (33 см).
Первый coup d'archet был сделан с помощью воротника рубашки, который он сложил до нормального размера. При опускании подбородка углы воротника загибались. Вскоре этот способ стал самым модным.
К 1806 году кружево на рубашке снова вошло в моду, и для дневного, и для вечернего употребления. Появляется вид рубахи для каждодневного ношения. «Ныне рубашка несет на себе отпечаток опрятности и элегантности, на ней есть складки но нет оборок или жабо. А застегивается она обыкновенно на 3 или 4 пуговицы». В следующем, 1807 году мода носить такую рубашку, а также жилет, который обычно застегивали менее, чем на 2 или 3 пуговицы, была подхвачена модниками. Сзади ворот рубашки уже начинает робко выглядывать из-под воротника верхнего платья (сюртука). Рубашка с кружевом преобладала в вечернем туалете. Тонкое кружево быстро пачкалось, поэтому, неудивительно то несоразмерное количество рубашек по сравнению с подштанниками (кальсонами), о котором мы можем судить по амбарным книгам того времени. Например, некий морской офицер Фремантль имел 56 рубашек, 14 из которых описаны как «грубые», то есть были, по-видимому, ночными. И при этом у него были только 9 пар подштанников. Также он владел 32-мя шейными платками..

Рубашки первой половины 19 века были домашнего изготовления и нередко перешивались по несколько раз, следуя меняющейся моде. Материал: тонкое полотно - батист.

Подштанники
Это нижнее белье было двух видов: длинное и короткое. Короткое носилось под кюлоты, а длинное - под панталоны и брюки. В музее Виктории и Альберта хранятся чулки, больше всего напоминающие шоссы, но датируемые 1795 годом. Они пришиты к высокому поясу (7,6 см) и изготовлены из эластичного материала stockinette (трикотажа). Сзади шаговый шов зашит на 10 см. Изнутри сзади для посадки имелись две затяжки. В той же коллекции хранятся короткие фланелевые drawers, принадлежавшие Томасу Куттсу. Высота пояса 7,6 см с застежкой на три пуговицы по переду. Сзади - затяжки, кулиски на штанинах внизу с продернутыми лентами.
Мужское нижнее белье после 1800 года получило значительное изменение - появилось утягивающее трико-подштанники. Материалом, используемым для него, была кожа. Носили его для того, чтобы создать эффект обтянутости ног кюлотами.

Подтяжки

Перед 1800 годом эта часть мужского туалета выказала себя крайне необходимой. И без сомнения, оказалась давно ожидаемой. Пухлые джентльмены, втиснутые в обтягивающие кожаные бриджи, пытались кланяться, например, на балах. Вследствие чего, бриджи, натянутые до предела, ко всеобщему изумлению гармошкой сползали до лодыжек, лишая их обладателей возможности двигаться.
Подтяжки изготавливали из кожи.
Слово, придуманное для обозначения этого предмета мужской моды, «подтяжки», как нельзя более точно выражало их предназначение - подтягивать бриджи вверх.

Нижние жилеты
Экземпляр, который принадлежал Томасу Куттсу, сделан из stockinette с шерстяной подкладкой и застегивается спереди на 13 пуговиц. Рукава имеют прорезь снизу и узкие манжеты с одной пуговицей. Общая длина 71 см.

Женщины
Камиза
Одежда, сделанная из хлопка или льна, была прямой и не собранной, продолговатой формы. По длине достигала колена. Вырез имел квадратную форму и окантовывался присобранной муслиновой оборкой. Короткие рукава были вырезаны под мышкой. Будучи широкой, камиза часто не одевалась, если само платье было узким.
Рубашки-аби
В 1801 году Сюзан Сиббальд так описывает cебя и свою сестру: «Как мило, я думаю, мы выглядим в наших шляпах с перьями, аби с лацканами, которые часто показывали наши жилеты, рубашках-аби со стоячими воротниками, кружевами и черными шелковыми шейными платками, так что если бы проходящие мимо заглянули в окно нашей кареты, то нас бы приняли за двух юношей, если бы не наши перья и кудри». Рубашка-аби на протяжении начала 19 века не надевалась исключительно под аби, но носилась с дневными платьями и в конечном счете стала неотличимой от шемизетки (манишки) - безрукавной, бесспинной, с вырезом или без выреза.

Нижняя сорочка (petticoat)
Изготовлялась из хлопка, батиста, льна или, для зимы, из тонкой фланели. Лиф шился из более грубого материала, а верхняя треть юбки была разрезана вниз по бокам, чтобы сформировать клапан спереди (для удобства надевания), который закреплялся ленточками на талии. Лиф завязывался или застегивался на пуговицы спереди. Глубина выреза зависела от декольте верхнего платья. Некоторые женщины не носили и эту нижнюю одежду. В 1807 году, когда платья стали узкими и колоннообразными, рекламировались «запатентованные эластичные невидимые сорочки из испанской овечьей шерсти, нижнее белье, жилеты, все в одном». Эти «невидимые» сорочки были связаны машинным способом и натягивались на ноги таким образом, что во время ходьбы можно было делать только маленькие шажки.

Кальсоны
Они вошли в моду вскоре после 1800 года. В 1804 году газета «Хроники Честера» сообщала: «Эти кальсоны бледно-розового цвета - самая последняя новинка для наших блестящих модниц». Изначально они повторяли формы мужских панталон - пояс затягивался со спины с помощью шнурков, штанина шилась либо прямой, либо присобранной на манжету ниже колена. Кальсоны герцогини Кентской 1820 года (галерея английского костюма в Манчестере): штанины пришиты к широкому поясу, каждая застегивается ниже колена, вместе сшиты сзади примерно на 7 см, спереди зашнуровываются.

Панталоны
Эта часть одежды отличается от кальсон, которые только прикрывали колени. Название вскоре было заменено на панталеты. Отличие было в длине - панталеты закрывали икры и внизу украшались оборками и лентами, предполагалось, что нижнюю часть могут увидеть. Мода на такие панталеты существовала вплоть до 1830, а появились они в 1801.

Корсеты
С 1794 по 1800 года корсеты были короткими, или не надевались вообще, с 1800 по 1811 были длинными. Длинный корсет был сделан из джинсы и buckram и хорошо укреплен китовым усом. Корсет удлинялся вниз, прикрывая бедра, и вверх, приподнимая грудь. Нижний край часто был прямым и не имел баски, - хотя, как немодный аксессуар, баска могла сохраняться до 1820х. Верхний край мог быть разрезанным или отделанным кружевом, или подшитым чашеобразными поддержками для груди. Корсет затягивался сзади, по застежке шли костяные или стальные пластины. Несущая передняя пластина (бюск) встречается почти везде. Как и раньше, дырочки для шнуровки металлом не укреплялись. Кстати, разделяющий корсет появился в Англии в 1811 году.

Старый, а разве 18-19 века имеют отношение к Валаху?

не далеко ушел, сапоги носили во все времена и во всех странах , нижнее белье также было . как и рубашки и все остальное
менялся только фасон, но вещи оставались и мы ими пользуемся до сих пор.

Здесь даже не знаю - плакать или смеяться.

Сильно эта одежда второй половины 15 века в Германии похожа на ту, в какую одевались в конце 18 века?

В общем - не надо пытаться выдумывать - берем либо обзорные труды - типа
Иллюстрированная энциклопедия моды
http://fashion.artyx.ru/

либо - картины художников интересующей эпохи (а лучше - и то и другое) и изучаем.

и пока тебя не толкнешь тема не появится..... правда дружище PKL, ?
осталось добавить одежду средних и низших слоев общества того времени.
- по дороге шел крестьянин в легком джинсовом костюме. или на нем была хламида? тога ? льняная рубашка с вышитым воротником?
Или по умолчании ходят в рубище?

Порты, рубаха, вотол, подпоясанный кушаком. На ногах поршни. На голове - треух.

И вообще - иди Атамана доставай. У него жена специалист в этих вопросах.

(Собственно говоря я вполне представляю, куда он тебя пошлет, поэтому вот тебе заранее ссылки) -

"Древняя Русь. Быт и культура" -
скачать http://www.box.net/shared/2lzlonyif1

Пармон Ф.М. "Русский народный костюм"
скачать - http://depositfiles.com/ru/files/7q9iq9nco

Вейс Г. "История культуры народов мира. Загадка великой культуры. Россия. X—XX вв."
Глава - Костюм http://www.i-u.ru/biblio/archive/ves_ist/

(взято отсюда - http://www.flana.ru/index.html)

ДРЕВНЕРУССКАЯ ОДЕЖДА

Изучение древнеруской одежды велось преимущественно археологами. Целых предметов одежды IX-XIII веков до нашего времени не сохранилось, и основным источником служат остатки одежды и украшения. находимые при раскопках древнерусских поселений и погребений, а так же изображения на древних фресках, иконах, книжных иллюстрациях - миниатюрах, предметах прикладного искусства. Материалы эти сопоставляются с упоминаниями одежды в письменных документальных и нарративных источниках - летописях, житиях - и разного рода актах. Много дает исследователю так же сопоставление древних изображений и находок с более поздними предметами одежды и народного искусства, в частности с вышивкой, резьбой и росписью вплоть до XIX века.

Ткань

Доступные ткани
Большинство населения Древней Руси носило одежду и обувь из материалов, производившихся в хозяйстве каждой семьи. К рассматриваемому нами периоду преобладали ткани из:
Шерсти
Льна
Конопли

Материи:
Грубое сукно, холст - основные материалы из которых шилась одежда крестьян и рядовых горожан.
Овчина - шла на зимнюю одежду.
Шкуры диких живонтных - так как охота на них - привилегия феодалов, шла на одежду городской верхушки и феодалов.
Привозные ткани - доступны только богатым людям. В основном это были византийские или восточные ткани - главным образом шелковые или золотные ткани - оксамиты, паволоки и другие. В "Слове о Полку игореве" упоминается среди самой ценной добычи "злато и паволоки и драгыя оксамиты". Но и у горожан и у крестьян можно было встретить в качестве украшений одежды небольшие куски этих тканей, зачастую с местной вышивкой (Фехне, 1976 год)
По способу плетения льняные ткани различались на:
Полотняные
Саржевые

Названия тканей:
Толстина, Частина, Узчина - грубое льняное полотно
Вотола, вОлота - еще более толстая ткань из льняного или посконного волокна
Бель, понява - тонкое беленое полотно
Сермяга, опона - грубое полотно
Волосень - более тонкое.

Цвета по степени распространения

Льняные ткани были в основном белого цвета
Шерстяные ткани - цвета натуральной шерсти (овечьей, козьей) или окрашивались в яркие цвета (наиболее распространены красный, зеленый, желтый и черный цвет)
Тканье из пряжи, окрашенной в разные цвета, давало пеструю (пестрядь, пестрина) или клетчатую материю.

Материалы для обуви

Лыко - наиболее распространенный материал, из него плели лапти, но к XIII веку преимущественно уже использовалась кожа.
Сыромятная и дубленая кожа - шла на обувь горожан и крестьян побогаче.
Юфть - толстая кожа
Опойка - более тонкая кожа (телячья)
Хоз-сафьян - выделанная кожа коз

Предметы одежды

Характерной особенностью древнерусской одежды было то, что костюм у различных слоев населения отличался преимущественно количетвом и разнообразием предметов и материалов, в то время, как покрой отдельных составлявших его частей был одинаков. Крестьянин, горожанин и феодал носили одинаковые по покрою рубахи, но у последнего рубаха была из тончайшей, зачатую привозной ткани.

Нижняя одежда

Руб
По мнению Арциховского - так же общеславянское название комплекта простонародной одежды - рубахи и узких портов. Само это слово обозначало кусок, обрывок ткани (ср. рубить, рвать). Слово употреблялось так же в значении "бедная, грубая, плохая одежда". Нужно думать, что с того же корня древнейшее русское название нательной мужской и женской одежды "рубаха", бытующее до наших дней.

Рубаха, сорочица
Общее:
Была главным, иногда единственным предметом одежды.
Ткань: полотно, тонкая шерсть (цатра - козий пух), аскеты-монахи носили власяницу из конского волоса. Богатые могли позволить себе шелковые материи.
Покрой: туникообразный, кроились из одного перегнутого пополам полотнища ткани. Клинообразные вставки расширяли рубаху у подола, ластовицы - под мышками. Рукава шились узкими и длинными.
Вырез ворота был либо круглым либо четырехугольным.
Разрез - "прямой" (посередине груди) или реже по "косой" - на левой или на правой стороне груди.
Ворот рубахи (возможна стоечка) застегивался на одну или несколько пуговиц - литых бронзовых, костяных, вероятно, и деревянных.

Мужская рубаха
Длина - до колен (иногда ниже).
Ворот, подол, края рукавов могли украшаться вышивкой.
Носится навыпуск, поверх штанов.
Подпоясывается тонким ремнем (с металлической пряжкой и бляшками) или тканым шнурком (возможно с кистями).

Женская рубаха
Длина - до ступней ("до полу" - отсюда слово подол - край одежды, но могла быть и значительно короче - до икр.
Рукава - так же весьма длинные. У запястья собираются в складки и сдерживаются обручами (браслетами). Спущенные, они намного превосходят длину руки. В домашнем быту рукава носили собранными. Распускать рукава полагалось в торжественных случаях. Например, при ритуальных русальских плясках. Во время русалий, выпивая ритуальную чашу, женщина брала ее через спущенный рукав, в то время. как мужчина брал чашу непосредственно рукой. Возможно длинный рукав мог служить и своеобразным карманом.
Украшалась вышивкой или аппликацией из другой ткани у ворота, подола и концов рукавов, вероятно обильнее, чем мужская. Кстати, и дома ходили в вышитых рубахах, так как вышивка на одежде. помимо чисто эстетических функций, имела так же и охранительные.

Пояс - шнур без каких-либо дополнительных украшений, кроме кистей. Шерстяной. Завязывался просто. Ременных поясов женщины не носили.

Штаны (порты, гачи)
Дополняли нательную одеждй мужчин.
Были неширокими, довольно ясно обрисовывали ногу.
Длина - о ней судить трудно, так как носили их только заправленными в голенища сапог или онучи, но ясно, что они всегда были ниже колен, и, вероятно, не достигали щиколоток.
Исследлватель Левашова считает, что штаны кроили из прямых полотнищ, в шагу вшивали ластовицу, пояс делали широкий, без разреза. на вздержке - гашнике, завязывавшейся вокруг талии.

Ноговицы
Аналог гетр. Но, по видимому, как и позже. ноговицы были принадлежностью одежды богатого человека.

Онучи
Длинные, узкие полосы материи, сроде позднейших обмоток.
Носили крестьяне и бедные горожане.

Копытца
Шерстяные носки. Их носили на голую ногу так же и женщины.

Рубаха, штаны, ноговицы, онучи и копытца составляли нательную одежду, которая у бедных слоев населения была зачастую и единственной: в ней не только бывали дома, но в теплую погоду работали, выходили и на улицу.

Набедренная одежда

У женщин рубаха иногда дополнялась несшитым куском клетчатой полушерстяной ткани, который носили на вздержке, завязанной вокруг пояса так, что края ее немного расходились спереди, оаставляя открытым подол рубахи.
Как называлась эта одежда в древней Руси - неизвестно. Исследователи думают, что название "понева" она получила не ранее XVI века. До того поневой или понявой называлась полотняная ткань или нижняя тонкая рубашка, хотя могли существовать под этим названием и шерстяные или полушерстяные ткани.
Археологические находки позволяют предположить, что цвета клетки такой одежды были свои у разных этнических групп.
Работая, женщины не надевали набедренной одежды (поневы).

Верхняя одежда

О верхней одежде в Древней Руси у нас довольно мало сведений.
Свита
В.Даль производит само это название о глагола "свивать" в значении "одевать, кутать".
Нет оснований считать ее исключительно мужским предметом одежды. В более поздние времена свиту носили и мужчины и женщины.
Покрой - точных данных нет. Судя по изображениям, верхняя одежда этого типа была длинной - примерно до икр, плотно облегала стан и имела иногда отложной воротник и обшлага. Полы ее могли быть украшены вышивкой.

Вотола

Верхняя плащевидная одежда. Возможно имела капюшон. Носили все - от смерда до князя.
Делалась из толстой льняной или посконной ткани. Княжеские делались из дорогих материй.
Вид: безрукавный плащ, накидывавшийся на плечи поверх одежды типа свиты.
Длина: до колен или до икр.
Крепился застежкой у шеи. но есть основания считать, что вотола смерда не застегивалась на пряжку или пуговицу, а завязывалась каким-либо шнуром.

Мятль

Это не исключительно восточнославянская форма плаща. Мятль носили и поляки. упоминается в основном у княжеских слуг, но нет оснований считать форменной одеждой.
Высокий штраф, полагавшийся в том случае. если в драке был разлрван мятль, позвляет думать, что это не был особенно грубый дешевый плащ.
Покрой неясен.

Киса, коць

Разновидности плаща.
Употреблялись в княжеско-боярской среде.
Покрой неизвестен.
Арциховский считает, что именно кочь распространился в Западной европе под названием славоника - "славянский плащ"

Корзно (кързно, корьзно)

Носили его, кажется, только князья. Во всяком случае все упоминания корзна в источниках связаны именно с князьями. Одевались поверх одежды типа свиты.
Длина - почти до пят
Застежка на правом плече.
Ткань: богатые яркие византийские материи, иногда с меховой опушкой.

Зимняя одежда

Кожух - делался из шкуры животного мехом внутрь. Богатые или знатные шили дорогие кожухи, покрытые золотой византийской материей, обшитие кружевами и украшенные каменьями.

Тулуп - нагольный овчинный кожух. Обычно носили люди из простонародья.

Полушубок - как явствует из названия - более короткий, нежели тулуп. так же делался из овчины (преимущественно).
Если крестьяне и рядовые горожане носили кожухи, защищаясь от зимнего холода, то феодалы щеголяли в богато украшенной меховой одежде для престижа, возможно, и не в холодное время.

Головные уборы

При изучении надо учитывать, что древние изображения не могут дать сколько-нибудь исчерпывающих сведений, так как иерархические представления того времени заставляли художников изображать мужчин по большей части без головных уборов, в особенности если на рисунке был князь, которого обязательно рисовали в шапке. исключение делалось для некоторых церковных иерархов, которые изображены в клобуках. женский головной убор изучен лучше, чем мужской, благодаря обилию археологических находок. Обычай, согласно которому замужняя женщина должна была тщательно закрывать свои волосы ("простоволосая баба" могла якобы как-то вредить окружающим, "светя волосом"), очевидно, уходит своими корнями далеко вглубь веков.
В обычное время на улице мужчины и женщины бывали в головных уборах. Но мужчина должен был "ломать шапку" в знак почтения перед встречным более высокого социального положения.

Княжеская шапка

Важнейший признак феодала-сюзерена. Первые изображения относятся к XI веку. В XIV веке, получив в подарок золотую восьмиклинную тюбетейку бухарской работы, московский князь велел приделать к ней соболью опушку для сходства с традиционной княжеской шапкой, и только тогда она стала великокныжеским, а потом и царским венцом. Это и есть знаменитая "Шапка Мономаха".
А пока у княжей шапки форма полусферическая, тулья из яркой материи с меховой (по всей вероятности собольей) опушкой.

Женские головные уборы

Венчик
Девушки в древней Руси, как и позднее, могли ходить без такого головного убора. который закрывал бы все волосы. Распущенные по плечам, или заплетенные в одну или две косы, зачастую волосы придерживались венчиком.
Не закрывал ни темени, ни спускавшихся на плечи волос девушки.
Материал: металл (тонкая полоска), яркая материя. Скреплялся или завязывался на затылке.
Более скромные, чем коруна, но тоже снабженные металлическими украшениями венчики носили, по видимому, и крестьянские девушки в северных русских землях.

Коруна
Более сложный, богато украшенный венчик. Видимо носили ее богатые городские девушки, так как ценилась она очень высоко.
Иногда делался на проволочном каркасе.
Не закрывал ни темени, ни спускавшихся на плечи волос девушки.

Повой
наиболее распространен в северных и южных русских землях.
Судя по изображениям, полотенчатый.
Обвивался вокруг головы, закрывая целиком волосы женщины, спускаля иногда и на плечи, оба конца могли свивать на грудь.
Человек, который сорвет с женщины повой и она окажется постоволосой, наказывался в Новгороде XII века высоким штрафом, вдвое выше, чем за повреждение плаща, поскольку в этом случае женщина считалась опозоренной.

Кичкообразный
Носилась в основном богатыми горожанками. наиболее распространен в древних Рязанских и Черниговских землях.
Делалась на каркасе.
Очелье вышивалось.

Твердый кокошник, очелье
Кокошник встречается в северных землях.
Делался на каркасе - из бересты, реже - кожи.
Расшивался бляшками

Обувь

Изготавливалась в рассматриваемый период из коры, кожи, может быть и из меха. Ни деревянной вырезной. ни валяной обуви Древняя русь не знала.

Лапти (лыченцы, лычаки)
Наиболее распространенная мужская и женская обувь.
Плелись из древесной коры или луба - лыка. Причем их плетение считалось только мужской работой, точно так же, как прядение и ткачество - женской.
Лыковые лапти - преимущественно крестьянская обувь. Но делали их не только крестьяне, но и горожане.
В городах встречаются лапти смешанного переплетения - лыко с включением кожаных ремешков на подошве, или даже лапти, целиком сплетеные из кожаных ремешков.

Поршни (порабошни, постолы, моршни)
Простейшая кожаная обувь. Делались обычно из одного прямоугольного куска сыромятной кожи, хотя бывало и из двух. Возможно, даже, что первоначально на эту обувь шла не кожа, а необработанная шкура зверей или мелких домашних животных.
Распространены среди крестьян, хотя и менее, чем лапти. У горожан считались обувью бедных.
Иногда украшали на носке прорезями.

Повороз (обор)
Повороз - кожаный шнурок, узкая лента, Обор - пеньковый. Поршни и лапти прикреплялись ими к голени, перекрещиваясь несколько раз поверх онучей.

Черевики
Более сложная обувь, носившаяся горожанами и зажиточными крестьянами.
Изготовлялась, по видимому, сапожниками.
происхождение названия, возможно связано с материалом, из которого изготавливалась обувь - с чревием - кожей с чрева (брюха) животного.
Представляют из себя кожаную обувь, сшитую из нескольких кусков, с пришитой мягкой подошвой и краями, закрывающими всю стопу несколько выше щиколотки. Спереди края расходились от подъема ноги.

Сапоги
Наиболее распространенная обувь горожан. Крестьяне их почти не носили. судя по археологическим находкам, в сапоги обувались горожане богатые и бедные, мужчины, женщины и дети. Но сапоги богатых горожан отличались лучшей выделкой кожи, яркими цветами (желтый, красный и т.д.), дорогим шитьем. Одевались поверх Онучей, портянок или чулок.
Изготавливались мастерами-сапожниками на деревянной колодке, без различия между левой и правой ногой. Их либо разнашивали по ноге, либо носили попеременно то на левой. то на правой ноге.
Сапоги имели мягкую, сшитую из нескольких слоев тонкой кожи, подошву, несколько заостренный или тупой носок, довольно короткие, ниже колена, голенища. верхник рай голенища срезался косо, так что спереди был выше, чем сзади, швы располагались по обеим сторонам ноги. Каблуков и жесткой подошвы не6 прослеживается.
Нарядные сапоги украшались выпушкой материи по краю голенища, шитьем цветными нитками и даже жемчугом.

Украшения

Полный комплект украшений одевали только выходя из дому. и то в праздники.
Женские
Голову женщины и девушки-невесты украшали металлические привески (височные кольца), которые нашивались на головной убор, подвешивались, вплетались в волосы, продевались в мочки ушей.
Колты - специфически городское украшение.
Венчик
На самом головном уборе иноглда бывала вышивка из мелких стеклянных бус.
Гривна - металлический обруч, носили на шее.
Ожерелье - делалось из металлических, каменных и стеклянных бус. В их составе встречаются так же и бронзовые бубенчики, которые иногда нашивали на одежду в качестве пуговиц.
Украшением служил так же и вышитый воротник рубахи - стоечка, и застегивавшие ворот пуговицы.
Браслеты-обручи.
Перстни
В отличие от финно-угорских и летто-литовских народов, славяне не знали ни обилия разного рода шумящих привесок, ни обручей, украшавших голени ног.

Мужские
У бедного человека украшения ограничивались пряжкой и бляшками - "набором пояса".
Крестьянин побогаче носил так же шапку с нашитыми на ней металлическими украшениями, в качестве которых в XII-XIII веках зачатсую использовали кресты, в таких случаях нельзя считать кресты символами христианской религии, поскольку находят их и в языческих погребениях.
В княжеско-боярской среде набор украшений был богаче. Княжеский отрок-дружинник иногда носил на шее гривну. Золотая гривна была своего рода знаком отличия или благоволения князя.
Длинная верхняя одежда богатого человека моглаиметь по борту фигурные парные застежки.
У плаща - пряжка.
Бармы - драгоценная регалия князей - в ту пору представлявшие собой цепь из серебряных позолоченных или золотых медальонов с эмалевыми украшениями.

Комплексы одежды

Крестьянский костюм

Костюм крестьянки состоял из длинной рубахи.
Замужние женщины и девушки-невесты носили так же набедренную клетчатую одежду, что позднее называлась поневой. на голове девушки - венец или коруна, у замужней женщины - повой, кика или кокошник. на ногах - лапти с онучами или кожанные поршни, изредка черевики. В холодное время - серемяги из грубой шерстяной ткани.
Мужской крестьянский костюм состоял из штанов и рубахи, доходившей до колен и подпоясанным ременным или вязанным поясом, на котором висели (иногда на специальных бронзовых кольцах) разные необходимые предметы: огниво,
гребень, иногда - небольшой нож. на голове - валяная шапка, иногда с нашитыми украшениями, на ногах - лапти с онучами или ногавицами, реже - черевики. В холодное время добавлялась вотола, серемяги из грубой шерстяной ткани, в зимние морозы - кожухи и овчинные шапки.

Городской костюм

У рядовых горожанок - длинная рубаха, набедренная одежда типа поневы, головной убор - повой, кика или кокошник, на ногах - побольшей части сапоги. Поневу можно было подтыкать спереди, показывая богато вышитый подол рубахи.
У мужчин - рубаха, порты, но выходя на улицу, горожанин. по видимому, надевал еще и свиту. Одежду дополняли шапка и сапоги. Пояс.
Горожане, как и крестьяне, носили на улице безрукавный плащ - вотолу, зимой - кожух (мужчины и женщины).

Костюм знати

Парадный костюм мужчин - корзно (длинное, до икр), из-под которого видна одежда типа свиты и цветные сапоги, полусферическая, опушенная мехом шапка. Корзно и свита - из дорогих византийских материй, обшиты галунами. В качестве нательного платья - рубаха и порты, но из дорогих материй. Самыми нарядными считались одежда и обувь разных оттенков красного цвета - "червленые" и "багряные".
Женский богатый костюм состоял из длинной рубахи или платья (под ним могла быть еще рубаха), поверх которого надевали иногда еще одно, подпоясанное золотым поясом, платье, более короткое, с более широкими рукавами, так что были видны богато украшенные подол и обшлага рукавов нижней одежды. Дополняли одежду ждинные, застегивавшиеся на правом плече плащи, похожие на корзно, повои и цветные сапоги. Нет ни поневы, ни племенных украшений.
Маленький княжич мог быть одет как взрослые, только без корзна, в отличие от прочих детей, что до наступления половой зрелости носили только рубашки.

Несколько слов о военной одежде
Поверх брони носили в общем обычную верхнюю одежду - корзно, вотолу, иногда свиту.
Одежда богатых и знатных воинов отличалась дорогим шитьем. Известно, например, что в XIII веке старались взять воина в такой одежде ("аще будет златом оплечье шито") живым, чтобы получить выкуп.
В военной одежде уже очень рано появились и признаки, позволявшие отличать своих от чужих - элементы военной формы. Так, в 1016 году новгородцы сражались против киевлян в полотенчатых головных уборах, напоминавших восточные чалмы: перед битвой "рече Ярослав дружине: знаменайтеся, повевайте себе главы своя убрусом". Летописец, как и автор "Слова о полку Игореве", отмечает золотой шлем как признак князя-военачальника. Возможно, уже в те времена сложились те атрибуты полководца - золотой шлем, золотой плащ, золотой пояс, которые ярче отражены в источниках более поздних.

Шпасибо.
за материал.

http://listat.ru/index.html

НАРОДНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОДЕЖДА.
съ 862 по 1700 годъ.
Въ продолженіе слишкомъ восьми-вековаго періода, предшествовавшаго преобразованіямъ, сделаннымъ въ Россіи Императоромъ Петромъ Великимъ, воинская одежда Россіянъ была въ самой тесной связи съ ихъ одеждою обыкновенною, гражданскою, такъ, что нельзя описывать и изображать первую, безъ предварительнаго изследованія другой. По этому, не обозревая еще многоразличныхъ доспеховъ и оружія, въ старину употребительныхъ въ Россіи,—необходимо указать, хотя вкратце, на известные роды старинной Русской одежды. Она, съ первыхъ временъ основанія нашего Государства, до временъ Петра Великаго, не имела большихъ измененій, и въ этомъ отношеніи Русскій народъ былъ почти также постояненъ, какъ и въ отличающихъ его чувствахъ преданности къ Престолу и Вере.
О древнейшей одежде Россіянъ, т. е. объ одежде, какую носили Руссы въ IX столетіи,—сведеній нетъ; однако, принимая въ соображеніе, что народъ Русскій составился изъ племенъ почти исключительно Словянскихъ,—можно съ вероятіемъ предположить, что и первоначальная Русская одежда была Словянская. Подробности ея трудно определить съ историческою точностію. Впрочемъ, изъ показаній писателей, тщательно следившихъ Словянскія древности, видно, что въ VІ веке все одеяніе Словянъ состояло въ рубахе и исподнице, а иногда въ одной только исподнице. Отъ ненастья и холода они защищали себя, звериными кожами (1). Собственно же объ одежде Русскихъ или Руссовъ первое сведеніе принадлежитъ началу X столетія. Оно сохранилось въ повествованіи Аравитянина Ибнъ-Фосслана, ездившаго, въ 922 году, въ Волжскую Болгарію, посломъ отъ Халифа Муктедира, и посещавшаго Русскихъ, на берегахъ Волги, куда они привозили свои товары (2). По его разсказу, они никогда, даже въ мирномъ быту, не ходили безъ оружія, которое составляли: топоръ, ножъ и мечь; а вместо рубахи, или иной верхней одежды, накидывали на плеча кусокъ грубой ткани, оставляя одну руку свободною для действія (3). Такъ Ибнъ Фоссланъ виделъ Русскихъ въ летнее время; но нетъ никакого сомненія, что въ холодъ и въ ненастье они одевались иначе. Это подверждается его же словами, когда онъ, описывая далее, какъ очевидецъ, весь обрядъ погребенія одного изъ Русскихъ старейшинъ, говоритъ, что на умершемъ были: два исподнiя платья—верхнее и нижнее—сапоги, курта и хафтанъ, изъ золотой парчи, съ золотыми пуговицами и золотая же, парчевая шапка, опушенная соболемъ. Все это было сшито, самими Русскими, въ заменъ одежды, которую покойникъ носилъ при жизни; следовательно все это бывало у нихъ въ употребленіи (4). По свидетельству другаго Аравитянина, Ибнъ-Хаукала, посещавшаго Волжскую Болгарію, во второй половине X столетія, одни изъ Русскихъ вовсе не носили бороды, другія же закручивали ее и окрашивали подъ цветъ шафрана (5). Наконецъ, того-же века Греческій историкъ Левъ-Діаконъ, видевшій Россіянъ въ 970 и 971 годахъ, въ войнахъ ихъ съ Дунайскими Болгарами и Греками (6), разсказываетъ, что Великій Князь Святославъ, при свиданіи съ Императоромъ Іоанномъ Цимисхіемъ, имелъ бритую бороду, длинные усы и совершенно голую, т. е. бритую-же, голову, на которой съ одной стороны виселъ локонъ волосъ, означавшій знатность его рода. Одежда на немъ была белая, ничемъ отъ другихъ не отличная, кроме чистоты, и въ одномъ ухе висела у него богатая серьга (7). Это последнее обыкновеніе у Русскихъ Князей продолжалось, какъ надобно полагать, даже во времена позднейшія; ибо, еще въ половине XIV века, отецъ Димитрія Донскаго, Великій Князь Іоаннъ Іоанновичъ, завещалъ двумъ своимъ сыновьямъ по серьге съ жемчугомъ (8). Въ этомъ заключаются все сведенія, сохранившіяся, или, по крайней мере, до ныне известныя, о древнейшей одежде и вообще объ обыкновеніяхъ Русскихъ относительно ихъ наружнаго вида.
Норманы, давшіе Россіи первыхъ ея Государей и вместе съ ними принесшіе въ нее многіе изъ своихъ обычаевъ, свой образъ войны и оружіе, безъ всякаго сомненія долженствовали иметь вліяніе и на одежду ея обитателей, по крайней мере на обитателей странъ Новгородскихъ и Кіевскихъ, где Князья имели свое главное пребываніе. Предположеніе это подкрепляется сколько вышеприведеннымъ свидетельствомъ Льва-Діакона о Святославе, столько и темъ, что въ X веке воинская одежда Россіянъ была одинакова съ Норманскою. Ни летописи отечественныя, ни показанія чужеземцевъ не передаютъ ничего объ этомъ предмете; но во всякомъ случае, предполагаемое вліяніе Нормановъ не могло быть продолжительно. Его долженствовали ослабить частые, почти всегда счастливые, походы Россіянъ въ Грецію, служба ихъ въ рядахъ ея войскъ (9), торговыя съ нею сношенія и, наконецъ, что всего важнее, заимствованіе отъ Грековъ самой веры. Все эти обстоятельства, имевшія последствіемъ некоторую степень гражданской образованности между Русскими, были весьма естественными причинами, что последніе, отступая отъ своей прежней одежды, какая бы ни была она, Словянская или Норманская, начали подражать Византійской. Вывозимые изъ Царь-града: пурпуръ, паволоки или шелковыя ткани, сукно, драгоценные пояса и изъ Болгаріи сафьянъ, доставляли имъ все потребности для платья и обуви (10). Ознакомясь съ пышностью Константинопольскаго двора, Русскіе начали заводиться весьма богатыми нарядами, и сами Государи, чрезъ пословъ своихъ, нередко требовали въ даръ отъ Грековъ Царской одежды. Греческіе Императоры неохотно склонялись на эти требованія, а чтобы иметь благовидный предлогъ къ отказу, уверяли, будто порфиры ихъ и короны были сделаны руками Ангеловъ и долженствовали храниться въ Софійской церкви (11).
Въ этомъ заключаются все сведенія объ одежде Русскихъ въ X веке. Сведенія за XI векъ также бедны, но, по крайней мере, они более определенны.
По уцелевшимъ памятникамъ отечественной древности видно, что въ XI столетіи въ Россіи употреблялись сорочки (по - Словянски срачицы), съ разрезнымъ напереди воротомъ, длинныя до коленъ и подпоясывавшіяся; исподницы и остроносые сапоги, изъ цветнаго сафьяна, у которыхъ голенища делались или круглыми, или срезанными напереди острымъ угломъ. Одни носили на голове густые волосы и отращивали длинную бороду, а другіе оставляли только усы и волосы имели короткіе, въ кружокъ, высокоподстриженные, подобно тому, какъ простолюдины носятъ и въ наше время (12) (Рис. № 3). Государи, князья, вельможи и вообще люди знатные и избыточные, следуя примеру Грековъ, одевались, какъ уже сказано, богато. Наилучшее понятіе о ихъ одежде даетъ Изборникъ или Сборникъ, писанный въ 1073 году, для Черниговскаго Князя Святослава Ярославича, внука Владиміра I, и до ныне сохранившійся (13). Тамъ, на одной изъ картинъ, изображенъ сей Князь, одетымъ въ зеленоватое платье, въ роде подризника, съ красною, по подолу, обшивкою, съ длинными рукавами и съ золотыми зарукавьями. Сверху накинутъ плащъ синяго цвета, застегнутый на правомъ плече золотыми петлицами и красною застежкою или запономъ, имеющій красную подкладку и обшитый золотымъ гасомъ. Этотъ родъ верхней одежды, упоминаемый летописцами подъ именемъ Корзно, также Ночь или Коцъ (14), сохранялся въ Россіи весьма долгое время. Впоследствіи, когда Русскіе, подражая Татарамъ, безъ коня почти не делали шагу изъ дому, Корзно, по длине своей, сделавшись неудобнымъ для всадника, было укорочено и, вместе съ покроемъ, утративъ свое первоначальное названіе, обратилось въ короткій плащъ или Приволоку. Последняя была принадлежностью Государей, князей, бояръ, дворянъ, и существовала почти до временъ Петра Великаго (15). На той же картине, у Святоглава, показаны длинные усы и небольшая борода. Голова его прикрыта низкою шапкою, коей верхъ или тулья золотая, а околышъ и поднятыя къ верху уши, какъ надобно полагать, меховые. На ногахъ остроносые зеленые сапоги (Рис. № 4). Вместе съ Княземъ представлены его сыновья, въ высокихъ шапкахъ съ меховыми же околышами и ушами. Обувь ихъ—остроносые сапоги краснаго цвета, который въ то время у Грековъ былъ принадлежностью Государей (16), а одежда на нихъ—родъ подризника, малиноваго цвета, съ отложнымъ воротникомъ изъ золотой матеріи, съ золотыми отъ шеи до пояса, петлицами и съ золотою же по подолу нашивкою. Платье это подпоясано золотымъ поясомъ, у коего напереди висятъ таковые же четыре конца (Рис. №5), и разрезано только отъ воротника до пояса, следовательно надевалось черезъ голову. Названіе его, какъ равно и одежды, видимой подъ корзномъ у Князя Святослава, неизвестно.
Таковы сведенія, сохранившіяся доныне о первоначальной одежде, заимствованной Русскими отъ роскошной Византіи. Драгоценныя одежды Великихъ Князей: Владиміра I, сына его Ярослава и другихъ, въ память ихъ, долгое время хранились въ храмахъ Кіева и Владиміра, но въ 1204 и 1238 годахъ, при разграбленіи этихъ городовъ: перваго — удельными Князьями Черниговскими, а втораго—Татарами, были похищены и такимъ образомъ навсегда потеряны для потомства (17). Только изъ словъ путешественниковъ, посещавшихъ Россію въ ХIII веке, можно сделать, и то не более какъ общее заключеніе о тогдашнемъ характере одежды Россіянъ. Монахъ Рубруквисъ, посыланный, въ 1253 году, отъ Французскаго Короля Людовика Святаго къ татарамъ, говоритъ, что виденная имъ Русская одежда сходствовала съ одеждою народовъ Западной Европы (18), следовательно была Греческая: ибо въ то время и позднее у западныхъ Европейцевъ господствовалъ вкусъ къ Византійской одежде. Нашествія и продожительное господство Татаръ, отклонивъ Россіянъ отъ сношеній съ Греціею и сблизивъ ихъ съ Азіатцами, были естественными причинами, что народъ Русскій, отъ Князей до простолюдиновъ, заимствовалъ у Азіатцевъ только некоторыя части одежды: въ особенности перенялъ онъ многія у Татаръ, а впоследствіи и у Турокъ; даже заимствовалъ у нихъ почти все названія, но главный характеръ одежды мало изменился, ибо отступленіе отъ него, въ глазахъ Россіянъ, казалось столько же непростительнымъ, сколько и отступленіе отъ самой веры, съ которою онъ перешелъ къ ихъ предкамъ.
После вышеприведенныхъ сведеній, отечественные источники, за исключеніемъ несколькихъ духовныхъ грамотъ, старинныхъ, весьма подробныхъ, описей казеннымъ и частнымъ имуществамъ, немногихъ Государственныхъ и частныхъ актовъ, и еще меньшаго числа современныхъ картинъ и портретовъ, представляютъ мало удовлетворительныхъ известій о Русской одежде. довременной ХVIII столетію. О ней даже нельзя бы было составить и слабаго понятія безъ пособія посещавшихъ Россію иностранцевъ, въ особенности: Герберштейна, Гваньини, Флетчера, Петрея, Олеарія, Мейерберга, Лизека и Таннера (19). Они знали Россію не по наслышке, но лично; изучали бытъ ея жителей и передали о немъ весьма любопытныя и драгоценныя подробности. Хотя ихъ известія и не восходятъ далее начала XVI столетія, но, по соображенію ихъ съ собственно—Русскими источниками, они большею частію могутъ относиться и къ временамъ раннейшимъ, даже до конца ХIII века включительно. Почти все они согласны въ томъ, что Русскіе ихъ времени одевались сходно съ Греками (20), и потому почти всеобщее мненіе, что предки наши въ одежде подражали Татарамъ, едва ли основательно. Они могли, какъ и сделали, заимствовать у Монголовъ вооруженіе, считая его главнымъ средствомъ, главною причиною обширныхъ завоеваній Татаръ; но отъ одеянія, которое въ ихъ понятіи было освящено и временемъ и религіею, не делали большихъ отступленій.
После нашествія Татаръ, Русскіе. какъ и прежде, носили сорочку и исподницу (въ простонародьи портки), съ тою только разностью въ покрое, что первую начали делать гораздо короче, не до коленъ, и воротъ разрезали не по середине, а на левой стороне груди. Преимущественно делалась сорочка изъ холста или изъ полотна, съ таковою же подкладкою, или подоплекою, на груди и на спине для щегольства пришивавшеюся къ рубахе красными нитками или шелкомъ. Этого же цвета любили делать ластовки или ластовицы, у рукавовъ, подъ пазухою и въ низу рубахи, на боковыхъ разрезахъ. Воротникъ или ожерелье, воротъ и края рукавовъ или зарукавья, смотря по состоянію каждаго, узорочно вышивались красными нитками, разноцветнымъ шелкомъ, серебромъ и золотомъ, а у людей знатныхъ и богатыхъ унизывались жемчугомъ и каменьями. Ожерелья бывали въ ширину или вышину отъ двухъ до трехъ пальцевъ, и иногда делались особо отъ рубахи, пристегиваясь къ ней небольшими пуговками и петлями, съ крючками. Для застегиванія ворота также пришивалась шелковая или металлическая пуговка, нередко со вставленнымъ въ нее крупнымъ жемчугомъ или дорогимъ камнемъ. Въ большомъ также употребленіи были пуговки длинныя, висячія. Сорочка выпускалась сверхъ исподницы и подпоясывалась цветнымъ шнуромъ или узкимъ поясомъ (21) (Рис. № 6). Исподницы, изъ разнаго рода и цвета льняныхъ, бумажныхъ и шелковыхъ матерій, шили просторныя, и помощію продетаго вверху шнура завязывали подъ рубахою; низы же заправлялись въ сапоги (22) (Рис. № 6). Знатные носили Штаны, шелковые и алтабасные, или парчевые, разделявшіеся опять на холодные и теплые (23).
Низшій классъ народа, земледельцы или крестьяне. сверхъ рубахи и исподницы, носили Азями и сермяжные кафтаны или Сермяги: первые изъ холста, вторыя изъ толстаго сераго сукна, отъ котораго они и получили названіе. Те и другія надевались въ узкіе рукава, длиною были до коленъ и застегивались, напереди, петлями и пуговицами (24) (Рис. № 7).
Собственно Кафтанъ, узкій, почти въ обтяжку, съ узкими же, но длинными, сбористыми рукавами, былъ принадлежностью всехъ классовъ народа, кроме самаго низшаго сословія. Онъ простирался до коленъ и назади имелъ высокій стоячій воротникъ, который закрывалъ весь затылокъ и назывался Козырь. На кафтаны, по большой части обшивавшіеся золотымъ и серебрянымъ галуномъ, или цветною тесьмою, что въ старину называлось кружевомъ,—употребляли тонкія, легкія матеріи, предпочтительно шелковыя; сукно употреблялось редко. Козырь составлялъ одинъ изъ первыхъ предметовъ щегольства, и потому его наружную сторону, обыкновенно атласную, бархатную или парчевую, вышивали серебромъ и золотомъ, нередко же украшали жемчугомъ и драгоценными каменьями. По этому, вероятно, еще и по ныне въ Россіи сохранилось выраженіе: ходитъ козыремъ.—Кафтанъ, какъ и все почти старинныя Русскія платья, застегивался, напереди, пуговицами и петлицами, по большей части длинными, съ кисточками; а рукава, у запястій рукъ, стягивались тесмяными, ременными и металлическими зарукавьями, для украшенія которыхъ также употребляли жемчугъ и каменья (25) (Рис. № 8).
Описанный здесь кафтанъ былъ домашнею комнатною одеждою и служилъ вместо нынешняго камзола. Въ немъ никогда не выходили изъ дому, а надевали сверхъ него другое платье, безъ перехвата и воротника, длиною почти до лодыжекъ и почти съ такими же длинными рукавами. Оно называлось Ферези, Ферезея и Ферезъ, застегивалось напереди длинными петлицами съ пуговицами, а делалось изъ разныхъ бумажныхъ и шелковыхъ матерій, также изъ сукна, бархата и парчи (26) (Рис. № 9). Простолюдины надевали ферезъ прямо на рубаху и предпочитали для нея цвета: белый и синій (27).
При выходе изъ дому, на ферезъ надевали подобную же ей одежду, только еще длиннее, до самыхъ пятъ, и гораздо шире, съ прорехами подъ рукавами, для рукъ, и съ четвероугольнымъ откиднымъ воротникомъ, который виселъ назади почти до половины спины, иногда ниже, и украшался подобно козырю у кафтановъ. Названіе его было Охобень или Охабень (Рис, № 10). Точно такое же платье, только безъ воротника, называлось Однорядкою (Рис. № 11). Охобни почитались наряднее и потому, преимущественно, делались изъ объяри, атласа, бархата и парчи, а однорядки по большей части бывали изъ сукна, каразеи и другихъ шерстяныхъ матерій. Те и другія носили и въ рукава, и въ накидку (28). Въ царствованіе Феодора Алексеевича въ охобняхъ воспрещено было впускать во дворецъ и даже вообще въ Кремль (29), такъ что при торжественныхъ случаяхъ, лица, имевшія доступъ ко Двору, являлись туда уже въ однехъ ферезяхъ (30).
Въ сравненіи съ нынешнею одеждою ферезъ можно уподобить фраку и сюртуку, а охабень и однорядку—плащу и шинели.
Въ зимнее время носили Шубы на мехахъ: заячьемъ, песцовомъ, лисьемъ, куньемъ, собольемъ, бобровомъ и горностаевомъ, съ покрышкою изъ сукна, камки, атласа, бархата и парчи. Покроемъ своимъ шубы совершенно походили на охабень и однорядку, только были съ отложнымъ, меховымъ воротникомъ, начинавшимся отъ груди. У иныхъ оне застегивались пуговицами, а у другихъ завязывались длинными шнурами съ кистями (Рис. № 12). Въ такомъ виде были такъ называвшіяся Русскія Шубы (31); но изъ высшаго сословія многіе употребляли Шубы Турскiя, т. е. Турецкія. Эти имели весь покрой Русскихъ шубъ, но съ большою разностью въ рукавахъ, которые у нахъ: или бывали широкіе, простираясь въ длину до кистей рукъ, или делались двойные; одни, собственно для рукъ, оканчивавшіеся выше локтя, а другіе весьма длинные, висевшіе сзади и служившіе только для украшенія (32) (Рис. № 13). Въ исходе ХVІІ столетія, кажется не ранее, появились шубы еще инаго покроя, Польскія. Оне не имели ни отложнаго воротника, ни петлицъ, ни пуговицъ, а застегивались только у шеи запоною и делались съ просторными рукавами, имевшими меховые обшлага (33) (Рис. № 14). Простой народъ носилъ шубы овчинныя, нагольныя, или тулупы, надевая ихъ въ ненастную погоду навыворотъ, шерстью вверхъ (34). Независимо отъ описанныхъ здесь родовъ одежды, существовали еще и другіе, не бывшіе, такъ сказать, общенародными, а употреблявшіеся почти исключительно при Дворе. Таковы были: терликъ, Турскiй кафтанъ, зипунъ, становой кафтанъ, платно, опашень и кожухъ.
Терликъ походилъ на ферезь, только былъ уже ея, съ перехватомъ или лифомъ; вместо длинныхъ петлицъ, имелъ короткія петли и, по большой части, обшивался у шеи, вдоль полъ, по подолу и у рукавовъ, серебрянымъ или золотымъ гасомъ, жемчугомъ и каменьями. Также и рукава были у него гораздо короче, нежели у ферези, и почти безъ сборокъ (35) (Рис. № 15). Иногда терлики делали на меху (36).
Турскимъ кафтаномъ называли длинную одежду, безъ воротника и петель, закидывавшуюся одною полою на другую, именно правою на левую, и застегивавшуюся только въ двухъ местахъ: у шеи и на левомъ боку (87) (Рис. № 16).
Зипунъ былъ во всемъ подобенъ кафтану, только, по большей части, делался не съ длинными петлицами, а съ короткими петлями, и не имелъ козыря. Иногда зипуны подбивались мехомъ и бывали съ стоячимъ ожерельемъ, обхватывавшимъ всю шею и украшавшимся жемчугомъ и каменьями (88) (Рис. № 17).
Становой кафтанъ, подобный кафтану Турскому, только съ широкими и не столь длинными рукавами, надевался Государями сверхъ зипуна. Для легкости, его делали предпочтительно изъ шелковыхъ матерій, иногда даже безъ подкладки (39) (Рис. № 18).
Платно надевалось на становой кафтанъ, и въ покрое много сходствовало съ ферезью, отличаясь отъ нея темъ, что застегивалось не длинными, а короткими петлями и имело не столь длинные рукава. Какъ исключительная принадлежность Государей, оно делалось изъ бархата и парчи и все кругомъ обшивалось кружевомъ изъ жемчуга и дорогихъ камней (40) (Рис. № 19).
Опашень походилъ на платно, только вместо длинныхъ, узкихъ рукавовъ имелъ ихъ короче и весьма широкіе (41) (Рис. № 20).
Кожухъ—тотъ же опашень, только подбитый мехомъ (42).
Последнія четыре одежды употреблялись одними Государями и Особами ихъ Дома. Платно принадлежало къ меньшому, опашень—къ большому Царскому платью.
Независимо отъ исчисленныхъ здесь главнейшихъ и наиболее употребительныхъ родовъ одежды, встречаются еще и другія названія, какъ-то: Бугай, Портище, Тентеня, Чюга Ормячокъ и пр.; но покрой ихъ неизвестенъ (43).
Въ печальныхъ случаяхъ носили смирное, т. е. траурное, платье, которому были присвоены цвета: черный, вишневый, гвоздичный и багровый (44).
Собственно кафтанъ, зипунъ и кафтанъ Турскій подвязывались поясами и кушаками (Рис. №№ 8, 16 и 17), а при прочихъ родахъ одежды ихъ не употребляли. Люди молодые носили ихъ по поясу, пожилые жъ и старики, особенно дородные, спускали ниже (45).
Пояса бывали многоразличны: шелковые, шелковые съ золотомъ и серебромъ, также бархатные и кожаные, украшенные коваными металлическими бляхами, жемчугомъ и каменьями (46), иногда съ висячими конторгами, тузлуками и съ калитою (небольшою сумкою, въ роде кошелька) (47).
Кушаки, какъ и ныне, складывались въ несколько разъ и делались изъ разноцветнаго шелка, часто съ примесью золота и серебра (48).
При поясахъ и за кушаками носили ножъ, иногда два, нередко и кинжалъ; также нашивали ножъ съ ложкою (49).
Выше упомянуто, что у рубахъ и зипуновъ бывали весьма богатыя ожерелья, изъ атласа, бархата и парчи, унизанныя жемчугомъ и каменьями; они назывались стоячими. Независимо отъ нихъ, знатные и Государи носили еще другія ожерелья, отложныя (Рис. №20), походившія на широкій отложной воротникъ и также драгоценно украшавшіяся, какъ первыя (50). Въ старинныхъ актахъ они иногда встречаются подъ названіемъ Наплечекъ (51); а иногда, когда говорится объ отложныхъ ожерельяхъ Царскихъ, именуются Дiадемами или Діадимами. Знаменитое ожерелье Владиміра Мономаха, употребляемое при коронаціяхъ Россійскихъ Государей, называлось двояко: Бармы и Дiадема (52).
Бояре и другіе Государственные сановники въ торжественныхъ случаяхъ надевали по две золотыя, кольчатыя чепи или цепи, висевшія крестообразно, отъ плечъ до бедеръ (53). Государи носили одну цепь, съ крестомъ на шее (54) (Рис. № 20).
Въ большомъ употребленіи было еще ношеніе на рукахъ перстней (55).
Люди всехъ состояній носили рукавицы кожаныя, сафьянныя и бархатныя, а богатые — съ серебряными и золотыми узорами. Оне разделялась на рукавицы собственно такъ называвшіяся и на рукавицы перщатыя, по нынешнему перчатки. Те и другія были и холодныя, и теплыя (56).
За описаніемъ одежды и ея украшеній непосредственно следуютъ наголовья и обувь. — Съ XIV, частію даже съ XIII столетія, исключительнымъ наголовьемъ Русскихъ были разныхъ видовъ шапки. Въ 1253 году монахъ Рубруквисъ виделъ Русскихъ въ высокихъ остроконечныхъ шапкахъ изъ войлока или поярка (57). Въ XVI веке подобныя наголовья, съ узкою меховою опушкою, упоминаются подъ названіемъ колпаковъ, а въ ХVII именуются просто шапками. Оне употреблялись лицами всехъ состояній, не исключая даже Государей, а различались только ценностью матеріи и меха. У простого народа шапки эти бывали: летомъ—изъ белаго войлока или изъ поярка, а зимою — изъ толстаго сукна; у людей средняго состоянія—изъ тонкаго сукна и бархатныя, по большой части безъ украшеній, а въ высшемъ сословіи и у Государей—бархатныя же и парчевыя, съ вышитыми или нашитыми украшеніями изъ серебра, золота, жемчуга и дорогихъ камней (58) (Рис. №№ 1, 7, 10 и 12).
При Царе Алексее Михайловиче начали появляться шапки, во всемъ подобныя вышеописаннымъ, только съ весьма мягкою, придавленною къ голове тульею, отъ чего оне и казались низкими и плоскими (59) (Рис. № 9). Шляпъ, прежде ХVIII столетія, въ народномъ употребленіи решительно не было (60).
Вторымъ, какъ кажется, высшимъ разрядомъ шапокъ была шапка Мурмолка, высокая, съ плоскою тульею, къ голове несколько расширявшеюся. Такія шапки делались изъ бархата и изъ парчи и, вместо обыкновеннаго, меховаго околыша, имели меховую лоласть, въ виде отворотовъ, которые напереди, у тульи, въ двухъ местахъ пристегивались петлями и пуговицами (61) (Рис. №№ 15 и 16).
Еще высшаго разряда, нежели мурмолки, были шапки горлатныя, такъ называвшіяся потому, что на нихъ преимущественно употребляли мехъ отъ горлъ или душекъ. Оне делались вышиною въ локоть, къ голове уже, нежели къ верху, и обшивались мехами: лисьимъ, куньимъ и собольимъ; мехъ черной лисицы предпочитался всемъ прочимъ (62) (Рис. № 13 и 14). Верхъ шапокъ былъ бархатный или парчевый, съ шелковою, серебряною, золотою или жемчужною кистью. Вообще ихъ носили только Государи и люди Думные, т. е. присутствовавшіе въ Государственной Думе, а въ торжественныхъ случаяхъ, какъ-то при большихъ аудіенціяхъ. въ нихъ являлись къ Двору Стряпчіе, Дворяне, Дьяки и даже Гости. При Царе Михаиле Феодоровиче горлатныхъ шапокъ не снимали съ головы даже въ Царскомъ присутствіи, ни при пріемахъ пословъ, ни въ Думныхъ заседаніяхъ (63); но въ царствованiе Его Преемника присутствовали уже безъ шапокъ, держа ихъ только въ руке (64). Бывало, что, вместо горлъ, на шапки употребляли черевину, т. е. часть зверинаго меха, противоположную хребту, и тогда оне принимали названіе шапокъ черевьихъ (65).
Шапки Мурмолки, шапки Горлатныя и шапки Черевьи иногда украшались запоною, изъ драгоценнаго камня или изъ крупнаго жемчуга, съ прикрепленнымъ къ ней султанчикомъ изъ дорогихъ белыхъ перьевъ или изъ жемчужныхъ зеренъ (66) (Рис. №№ 14 и 16).
Независимо отъ описанныхъ здесь шапокъ, Государи и и Государственные Сановники имели обыкновеніе носить небольшія шапочки, плотно закрывавшія маковицу головы и называвшіяся Тафьями. Оне делались изъ атласа, сукна, бархата и парчи и богато украшались серебромъ, золотомъ, жемчугомъ и драгоценными каменьями (67) (Рис. №№11 и 17). Въ Царствованіе Грознаго ихъ носили известные Опричники, являвшіеся въ нихъ въ церкви и темъ самымъ возбуждавшіе негодованіе и жалобы Духовенства (68). Шапкою назывался также и знаменитый венецъ Владиміра Мономаха, съ давнихъ временъ употребляемый при венчаніяхъ на Царство Россійскихъ Государей (69). Простейшій родъ обуви, общеупотребительный между крестьянами, былъ лапти. Они делались, какъ и теперь, изъ лыка и лыкомъ же или ремнями прикреплялись къ ноге, обвернутой портянкою или онучею (70) (Рис. № 7). Неизвестно, когда лапти въ Россіи вошли въ употребленіе, во давность ихъ доказывается свидетельствомъ Исторіи: когда еще Владиміръ І-й победилъ Болгаровъ, то любимый его Воевода Добрыня, осмотревъ пленниковъ и видя ихъ въ сапогахъ, сказалъ Князю: „они не захотятъ быть нашими данниками, пойдемъ лучше искать лапотниковъ" (71).
За исключеніемъ бедныхъ земледельцевъ или крестьянъ, у всехъ въ употребленіи были остроносые, къ верху загнутые, сафьянные чоботы или сапоги, коихъ подошвы подбивались мелкими гвоздиками, а къ каблукамъ прикреплялись скобы, железныя или серебряныя, смотря по состоянію лица, Сапоги бывали разныхъ цветовъ: чернаго, желтаго, зеленаго, но преимущественно краснаго, и у людей достаточныхъ украшались золотыми и серебряными прошивками, галунами и узорами, нередко жемчугомъ и каменьями (72), иногда же делались изъ бархата. Носили ихъ въ разномъ виде: съ голенищами, срезанными напереди угломъ (Рис. №№ 8 и 17), съ голенищами круглыми, спущенными почти до половины икоръ (Рис. № 6), и съ голенищами, подвязанными подъ самымъ коленомъ ремнемъ или тесьмою (Рис. № 8). Некоторые стягивали ихъ еще и подъ икрами. Первые два образа ношенія сапоговъ остались те же, какъ и въ XI веке, а последній встречается на изображеніяхъ уже ХIII и XIV столетій. Около ХVII века, кажется не ранее, начали вводиться разноцветные башмаки, изъ юфти, сафьяна и бархата, и разныхъ же цветовъ нитяные и шелковые чулки. Те и другіе бывали съ золотыми и серебряными узорами, а первые, подобно сапогамъ, подбивались гвоздями и скобками (73). Длинныя бороды были въ большомъ уваженіи и, какъ говорятъ иностранцы, вменялись людямъ въ достоинство (74). Въ начале XVI столетія водилось обыкновеніе обривать бороду совсемъ, какъ сделалъ и Великій Князь Василій Іоанновичъ, при вторичной своей женитьбе (75); но во второй половине того же века, именно въ царствованіе Іоанна Грознаго. бритье бородъ и усовъ было строго воспрещено закономъ (76). Отступленіе отъ этого, при Годунове, было одною изъ важныхъ причинъ народнаго къ нему нерасположенія (77). Напротивъ того, на голове длинные волосы были только у духовенства и еще, изъ светскихъ лицъ, у подвергшихся гневу Государя или опале; все прочіе носили ихъ короткими, а многіе считали за украшеніе обривать у себя маковицу головы, что, можетъ быть, и послужило поводомъ къ ношенію тафей (78). Въ государствованіе царя Алексея Михайловича состоялся указъ, запрещавшій подстригать волосы, но въ какой степени, неизвестно (79). Съ весьма давнихъ временъ существовалъ еще обычай—у детей, ниже десятилетняго возраста, остригать голову такъ, что она вся обнажалась и только по сторонамъ висели длинные локоны или кудри. Этотъ обрядъ, называвшійся постриги, заключалъ въ себе нечто священное и всегда совершался торжественнымъ образомъ (80).
Выше уже замечено, что въ Россіи, прежде ХVIII столетія, общеупотребительными, такъ сказать, народными одеждами были: кафтанъ, ферезь, охобень, однорядка и шубы; первый короткій, прочія длинныя; все съ весьма длинными рукавами, съ прямымъ разрезомъ напереди, съ пуговицами, отъ шеи до пояса или ниже, и съ пришивными петлицами. Къ этому остается присовокупить, что все вообще старинныя. Русскія одежды имели внизу, на бокахъ полъ, прорезы, украшавшіеся петлицами (81). Запашнымъ платьемъ, т. е. у коего одна пола закидывалась на другую, были только Турскій и Становой кафтаны. Выше упомянутые пять родовъ одежды употреблялись лицами всехъ званій; покрой ихъ у всехъ былъ одинаковъ, но матеріи, изъ которыхъ ихъ шили, разныя (82). Хотя законы, существовавшіе на этотъ предметъ, и неизвестны, но всякій обязанъ былъ носить одежду сообразно своему состоянію и званію, подвергаясь въ противномъ случае строгой ответственности. Если человекъ низшаго состоянія являлся въ одежде, присвоенной высшему, то его почитали изменникомъ и предателемъ (83). Царскія кладовыя были наполнены неимовернымъ множествомъ нарядныхъ и богатыхъ одеждъ, въ особенности охобней и шубъ. Они жаловались отъ Государей въ награду и въ подарокъ, а при пріеме чужестранныхъ пословъ и при иныхъ торжественныхъ случаяхъ выдавались лицамъ, по наряду, присутствовавшимъ въ церемоніи. Иногда, за установленную плату, ссужали ими частныхъ людей и для ихъ собственныхъ потребностей (84).
Описывая старинную одежду Россіянъ, необходимо упомянуть объ уборе лошадей, безъ которыхъ люди, хотя несколько зажиточные, не делали почти шагу за ворота дома (86).
Обыкновенная конская сбруя состояла изъ узды или узденицы, съ поводьями, паперстями и пахвями, и изъ высокаго седла, съ двумя подпругами и стременами. Седельный арчакъ обтягивался кожею, сукномъ, бархатомъ и даже парчею, у богатыхъ вельможъ съ украшеніями изъ камней, преимущественно изъ бирюзы.
Къ нарядному конскому убору принадлежали еще: ухваты, съ кованцами, лысинами и решмами; перья, морки, наузы, боболевы кутазы, гривы, наколенки, остроги, платы, троки и чепи или цепи (Рис. № 21, 21*). Назначеніе ихъ всехъ было следующее:
Ухватъ или охватъ - изъ шелковой тесьмы, бархата или галуна, съ серебряными или золотыми укращеніями, надевался сверхъ узды, такъ что совсемъ ее закрывалъ или охватывалъ. Кованцы — круглыя бляхи, выкованныя изъ золота или серебра, прикреплявшіяся по обеимъ сторонамъ ухвата, у налобника и у переносья. Лысина и Регима—серебряныя и золотыя украшенія, въ виде круглыхъ и продолговатыхъ бляхъ, прикреплявшіяся: первая на налобнике, последняя на переносье. Перья — страусовыя и другихъ птицъ, вставлялись въ серебряную или золотую трубку, прикрепленную къ оголовью лошади, между ушей. Морхи—бахрома или кисть, у переносья, делалась изъ шерсти, шелка, серебра и золота. Подобная кисть прикреплялась часто и къ пахвямъ. Каучъ—большая длинная кисть, изъ пряденаго серебра и золота, висевшая на таковомъ же шнуре, подъ шеею лошади.
Боболевъ кутазъ—то же что и наузъ, только изъ шелка или шерсти, преимущественно белаго цвета съ краснымъ. Грива— сеть изъ пряденаго серебра или золота, которою покрывали гриву лошади. Наколенки — украшенія съ серебряными и золотыми бляхами, надевались лошадямъ на ноги, надъ самымъ коленкомъ. Остроги—украшенія, у копытъ, въ виде шпоръ, также бубенчики и цепи. Оне или привязывались тесьмою къ ноге лошади, или прикреплялись къ подковамъ, если лошадь ихъ имела. Платъ—суконный, бархатный и парчевый, въ роде попоны:, имъ накрывали спину лошади. Трокъ—широкая тесьма, для подвязыванія плата. Чепи—изъ серебра или вызолоченныя, разделялись: на поводныя и гремячія; первыя были изъ колецъ и висели отъ удилъ до передней седельной луки въ виде поводьевъ; а вторыя, изъ несколькихъ, скрепленныхъ между собою, дутыхъ гремушекъ, прицеплялись у той же луки и висели иногда ниже живота лошади. Подобныя гремячія цепи бывали, на лошадяхъ, и вместо пахвей.—Ко всему этому должно еще прибавить богатые чапраки, изъ сукна, бархата и парчи, украшенные шитьемъ и бахромою; у многихъ они заменялись тигровыми и леопардовыми кожами. Еще бывалъ въ обыкновеніи конскій уборъ, называвшійся Чандарь или Чалдарь. Онъ состоялъ изъ металлическихъ бляхъ или пластинокъ, набранныхъ на сукне или на бархате, и закрывалъ спину, бока и грудь лошади (Рис. № 22, 22*).
Независимо отъ серебра и золота, въ большомъ, неимоверномъ количестве употреблявшихся при конскомъ уборе, его украшали еще жемчугомъ и каменьями, нередко весьма высокой цены. Белыя лошади были въ наибольшемъ уваженіи (86).
Такимъ образомъ убирали верховыхъ и заводныхъ лошадей при торжественныхъ случаяхъ и при въездахъ въ Москву чужестранныхъ Пословъ, передъ которыми Русскіе Государи любили выказывать все свое великолепіе, действительно изумлявшее иностранцевъ.
Императоръ Петръ І-й, возвратясь, въ 1698 году, изъ перваго своего путешествія за границу, отменилъ придворную пышность, а въ 1700 году и самую одежду народа заменилъ новою, Европейскою. Первоначально было введено платье Венгерское; но оно оставалось недолго, и не более, какъ черезъ годъ, уступило Немецкому и Французскому. Въ это самое время последовало учрежденіе Регулярной Арміи, и съ той поры въ Россіи одежда гражданская уже совершенно отделилась отъ воинской