История применения верёвок в альпинизме, начинается, как и многое в альпинизме, не побоюсь навзяшей в зубах тавтологии, именно в Альпах. Где вымершие уже предки тирольцев и прочих западноевропейских малых народов, прокладывали тропы ввысь, пытаясь надежнее укрыться от пытливого и въедливого взора сборщика налогов. Ну и усугубить в отсутствии жены. Первым из достоверно известных альпинистов, является небезызвестный «Этци». Веревки у него с собой не было, и де-юре, гордое имя «альпинист, он носить права не имеет. Однако же, шнурок, из лыка крученный в его бауле был.
С этого момента и пошли щелкать шестеренки часов Вечности, приближая благословенную эпоху научно-технических достижений.

Первыми, в дело пошли кручёные льняные верёвки. Они выдерживали рывок до 700 кг и не могли обеспечить требуемую надёжность. В 1950-х годах начали применяться синтетические верёвки. Ученые поднатужились и выдали нейтронную бомбу. И динамические веревки. В тех же годах, западно-германская фирма «Edelrid» разработала плетенную веревку ( «кабельного типа», состоящую из оплетки и внутренней части, из многочисленных отдельных прядей). Но все равно, годов до восьмидесятых, применение большинства веревок проходило по следующей схеме - «Прислонил и полез». Со всеми втекающими и вытекающими.
Многие еще помнят те веревки, просыпаясь среди ночи, истекая холодным потом. Да минет нас чаша сия, да попадут в наши потные жадные ладошки современные веревки...
Сделанные из полиамида или полиэстра. Ну, или из «понтового» кевлара, который при своей «неубиваемости» стоит очень много денег, но быстро теряет рабочие качества с бегом лет ( в среднем 2-3 года, в отличии от полиамидных, способных выдержать и 4-5, а у особо жадных альпинистов, и все 8-10 лет, переходя в разряд «технических» веревок, применяемых для «оттяжек», подачи материалов( в промышленном альпинизме). Висеть на них нельзя, но нет пределу Галактике и человеческой глупости...
Однако, и полиэстер не лишен недостатков. Менее эластичен, и хуже держит узлы.... Это вам не это, и не полиамид, который прочен, эластичен, износостоек, неплохо держит «химию», а намокнув, прекращает изображать из себя жестковыйную виноградную лозу после первого применения. Пример из жизни:
Забытая на две недели, в период дождей на крыше полиамидная веревка, производства фирмы «Титан» ( Киев, Украина), неоднократно омытая «химическими» дождями, выдержала ВЕСЬ цикл положенных испытаний, которым была подвергнута пытливыми альпинистами. «Полиэстеровая» не выдержала срыва мешка цемента с «фактором два». Выводы делайте сами...

Нынешние веревки деляться на крученные и плетенные. Крученные практически не применяются (по крайней мере, ни разу не встречал), поэтому оставляем их за бортом нашего корабля знаний, поднимаем флажной сигнал «Следую своим курсом!», и следуем к веревкам плетенным.
Они имеют несущую сердцевину и защитную оплётку, лучше защищены от механических повреждений и неблагоприятного воздействия солнечного света. Из плетеных хорошо вязать узлы. И держат они их отлично, не норовя распуститься.
У типичной верёвки такого типа сердцевина состоит из нескольких десятков тысяч синтетических нитей, собранных в пряди, количеством от 12 до 42. В зависимости от конкретной конструкции и требуемых эксплуатационных характеристик.
Защитная оплётка верёвок окрашена. Цвета могут быть самые разные, от радикально черного, до «цвета бедра испуганной нимфы». Зачастую, вообще, применяется 2-3 цвета. Но цвета всегда яркие что удобнее при работе с двумя и более верёвками, ну или в посиково-спасательных операциях. Когда из под снега выкапывать надо. Оплетка большинства спелеологических верёвок и «технических» верёвок — белая. После первого применения, становится грязной.

Диаметр динамических и статических верёвок, чаще всего лежит в пределах от 8 до 11,5 мм. Диаметр верёвок, применяемых в промышленном альпинизме 9—11 мм.
В практической работе толщина верёвки имеет отношение только к общему весу и удобству обращения и не является основополагающим показателем надежности веревки. Данных «девятки» вполне хватит заменить собой «одиннадцатую». Но чисто психологически проще работать с более толстой веревкой. А то, когда висишь, и веревка становиться тоньше мизинца, вытягиваясь под твоим весом... Неприятно, скажу честно.

Веревки, как уже было указано, деляться на две ведущие ветви: динамическую и статическую. В обиходе - «динамика» и «статика», соответственно.

Динамическая Названа она так в честь своего главного свойства, ярким пятном выделюящего на фоне всех остальных. И это - способность гасить динамический удар, возникающих при срыве. Применяется чаще всего в качестве страховочной веревки. В среднем, на сто метров длины может растягиваться на 10-20%. Выдерживает до десяти срывов с фактором. Хотя, есть и расчитанные на 12-15. Только стоят как крыло от истребителя.
Замеченые недостатки:
1) Сильнее статических подвержены воздействию природных факторов. Обмерзание, намокание.
2) При попытке подъема по ним (жюмары, на пруссиках, или какой другой способ), приходится долго и упорно веревку нагружать, выбирая, порой, метров 5-6...
3) Подскоки при каждом перемещении зажима по верёвке;
4) Из-за постоянного перемещения в результате подскоков, динамика чаще трется о камни. а среди них попадаются острые... И обсидиана aka вулканическое стекло не нужно.
5)Динамические верёвки нельзя использовать под постоянными статическими нагрузками (переправы, перила).
6) Если добрые друзья не предупредили, что это динамика, то на веревке, завязанной на 12-м этаже, при выходе с четвертого, можно коснуться земли. И обогатить лексикон окружающих парой десятков новых ругательств. Ананесске джеляб, секты месиз, шайтанаме!!!

Статическая

Во второй половине 60-х годов была создана верёвка с малой степенью удлинения, которая получила наименование статической. Ее удлинение на сто метров длины, составляет 3-4 % . Выдерживает до 10 срывов с фактором 1. Хотя, если по правилам УЕА, надлежит выбраковки или переводу в «технички» после первого. Но при «здравом житейском» размышлении, остается в списках Действующей Армии еще года три-четыре минимум. А зажравшиеся буржуины, вообще, требуют выбрасывать «одиннадцатую» после 300 спусков... Надо до Берлина в очередной раз сходить.

Особенности и способы применения:
В альпинизме:
1) для фиксированной навески, то есть для провески колодцев и устройства перил;
2) для страховки партнера только при условии, что страховка осуществляется сверху.

В промышленном альпинизме:
1) основная рабочая веревка
2) для устройства «базы»
3) для оттяжек.
4) После првязывания разноцветных тряпочек - в качестве «волчатника».

В последнее время, появился гибрид ежа с ужом - Статико-динамическая верёвка.

«Статико-динамическая верёвка тоже имеет кабельную конструкцию, но состоит из трех элементов: двух различных по своим динамическим качествам несущих сердцевин и защитной оплётки. Центральная сердцевина статико-динамических верёвок состоит из полиэстерных или кевларовых волокон. Она предварительно натягивается до определённого предела, чтобы уменьшить её возможность удлиняться под нагрузкой. Вторая сердцевина, оплетённая вокруг центральной, сделана из полиамидных волокон, которые более эластичны, чем полиэстерные или кевларовые. Волокна защитной оплётки тоже полиамидные.
Идея, заложенная в этой конструкции, такова: при нормальном употреблении, то есть при спуске и подъеме, нагрузку воспринимает целиком менее эластичная сердцевина, и поведение верёвки до нагрузки 650—700 кг статично. При нагрузке свыше 700 кг эта сердцевина рвется и при этом поглощает часть энергии падения. Оставшаяся часть её поглощается вступающей в действие значительно более эластичной полиамидной сердцевиной.» (с)
Сам в руках не держал, но подозреваю, что скорее всего, представляет собой что-то совершенно неадекватное, как и большинство продуктов стремления к универсализму. Ничего определенного не скажу, уж простите.

Прочность верёвок

Величины объявленной прочности на разрыв, на первый взгляд, внушительны — от 1700 кг для 9-миллиметровой верёвки до 3500 кг для 14-миллиметровой и дальше, в заоблачные дали. Вот только восторженный человек, ослепленный магией цифири не должен забывать и о факторах, данные показатели преизряднейше понижающие.
1) Узлы. Снижают прочность от 15 % до 60 %
2) Влажность. Мало того, что на мокрой веревке резко падают показатели «схватывания» всех зажимов и «спусковух», так еще и узлы развязаться могут, и в общем показатели падают процентов на 10 ( Зависит от возраста веревки и уровня влажности)
3)Старение — любые полимеры подвержены деполимеризации или старению. Ускоряется на жаре и на свету. Происходит даже если Вы веревку уложили в цинковый бак, обмазали тот бак оружейным салом, закопали в огороде, и периодически поливаете машинным маслом, игнорируя пожухлые помидоры. Вообще, если веревка пролежала больше пяти лет, то ей прямая дорога в «технички». Или в мусор. Если, конечно, хотите гулять по бульварам, кормить красивых девушек вкусной мороженкой, а не горите желанием работать «на лекарства», или грустно взирать на окружающий мир из-за кладбещинской оградки. Высота экономии не любит.
4)Износ при использовании — Мало того, что веревка стареет, та кона еще и изнашивается физически. От трения об снаряжение, от того, что вытягивают через край, не подложив «подкладуху».... Опаснее всего, банальная грязь. Абразивные свойства «убивают» веревку наглухо, в течении месяца использования ее в грязном виде.

Хранение

1) Верёвку следует хранить в сухом, темном, прохладном месте, желательно в чехле. Подходт даже банальный целлофан.
2) Ни в коем разе, не держать натянутой. Рискуете потерять все свойства.
3) Если верёвка загрязнилась — постирать специальным средством (или просто тщательно прополоскать в холодной воде), после чего, хорошо промыв от моющего средства, сушить в разложенном (не растянутом) состоянии. Раскладывать, опять же, не на солнце, и не под батареей или «теплопушкой». А то «задеревенеет», и при первом применении получите кучу «положительных» эмоций. Неплохой результат дает помывка в автомойке. Главное, чтобы без «агрессивных» шампуней.
4)Старатся беречь от химического воздействия и прямых солнечных лучей. Если второе — неизбежное зло, то при массовой покраске, не стоит вытирать валик и кисточку об веревку. Она не только выпачкает Вам конечности при следующем применении, но и в этом месте рискует уронить прочность чуть ли не в два раза.
5) Не применять веревку с поврежденной оплеткой, через которую лезет сердцевина. Такая веревка называется «молдавской» или «таджикской», и выдается для работы бригаде, в день предшествующий получению денег за объект. Шутка.

Стандартные отрезки:
В обоих направлениях альпинизма, самыми распространенными являются куски по 50 метров. В альпинизме — наиболее удобная длина для переноски и использования. В промальпе — усредненная длина конца, позволяющая работать в диапазоне от 9-ти этажного дома ( в среднем, 27 метров) до 12-эти этажного( в среднем 35-36 метров). При наличии удобных завязок, можно и на 14-тиэтажке попробовать. А с пятиэтажной «хрущовки» ( 15 метров) позволяет работать с одной бухты, увязываясь серединой на два независимых конца.

Производители.
Тысячи их! Поэтому, дабы мыстью по древу не растекоша, перечислю наиболее заметных.
1) Petzl — французы. Много-много восторгов от пользователей. Сам не пробовал, врать не буду.
2) «Тендон» — чехи. Замечательные веревки, кроме цены, минусов нет. Работают с «Венто». Соответственно, все веревки наглых московитов, производятся по чешским стандартам, и на их оборудовании.
3) «Коломна» - РФ. Верхний предел плохих веревок. Мгновенно «дубеет», выдерживает от силы, сезон. Хоть и дешева. Оптимальный выбор для покрасочных работ.
4) «Дзерджинск». - РФ. Кроме цены, и сказать хорошего нечего. Лучше не брать вообще.
5) «Титан» - Украина. Как ни странно, дешевый аналог «Тендона». Единственный замеченный минус, при первом спуске, ощущались подвижки сердцевины под оплеткой.
6) «Харьковский сетевязальный» и иже с ними. - хуже них, только «Дзерджинск».

Ну тогда первое - по форме
Думаю теме место не здесь (в курилке) а тут http://druzjina.ru/forum/19
Ибо: "в советской армии все должно быть параллельно и перпендикулярно в углу казармы"

Точно! Это все жара(((( Совсем голова не работает... Ладно. модеры зайдут, надеюсь, не откажут в переносе)

Не вопрос, перенес.

Всякое может произойти на высоте. Основная веревка порвется, альпинист сознание потеряет. Вариантов многое множество. Да и в скалолазании очень важный элемент. Изначально, страховались схватывающими узлами ( Прусика, Бахмана и прочего Гарда). Но о них мы не будем. Хотя, конечно, тема интересная, и легенд куча. К примеру, о Карле Прусике, на узле собственной вязки повесившегося. Да, и такое слышал. Фольклор народный он такой…
Но мы про другое. Про устройства страховочные. От них требуется не так много.
1) Автоматическая фиксация в случае срыва.
2) Фиксация альпинистом своего положения на веревке в произвольный момент.
3) Страховка лидера в связке ( Некоторые модели)
4) Для организации полиспаста
Как и в любом направлении техники, моделей огромное множество. Как узкопрофилированных устройств ( «Капля», «ASAP», «Shunt»), так и устройств, изначально заточенных под выполнение функций как спускового, так и страховочного устройства( «ID», « Gri-gri»), так и применяемых вынужденно, хотя, порой, и в исторических традициях («восьмерки»). Некоторые, альтернативно развитые граждане и понаехавшие, применяют устройства предназначенные исключительно на подъем( «Жюмар»). Которые в принципе страховочными устройствами быть не могут. Но то, не нам их судить. А если увидите таких уникумов, перекрестите, и свечку за упокой поставьте. Во избежание.
Рассмотрим основные типы страховочных устройств, применяемых на территории нашей необъятной Родины. Естественно, те модели, которые лично держал в руках, и за которые имею шо сказать из личного опыта.
1) «Капля». Она же «кулачок», она же «рыбка». Простейшее страховочное устройство. Состоит из двух пластин, с тремя кулачками посредине. На заводских моделях присутствует флажок, который в опущенной состоянии позволяет действовать устройству только по направлению вниз. Ну, или если Вы очень сильный и настойчивый, продолжит функционирование в прежнем режиме.
Рабочая нагрузка – до 150 кг. При превышении до 200-300, начинает протравливать. В теории. На практике, бывают случаи «перекусывания». В принципе, неплохой выбор для промальпа, если, конечно, намечены простейшие спуски по вертикали, без обхода препятствий, без раскачек и тому подобной физкультуры.
2)»ASAP» очень широко и богато разрекламированное страховочное устройство от «Петцля». Дополнительно снабжается страховочным усом – абсорбером, который при срыве поглощает большую часть динамического рывка. Первая особенность устройства, которая бросается в глаза мгновенно, то, что его не надо в процессе перемещения по веревке сопровождать рукой. Оно само тащится за вами вверх и вниз. Вниз идет до превышения скорости в 1 м/с, потом тормозит.
Единственный плюс, кстати. Насчет свободных рук. На практике – сплошная нецензурщина, подогреваемая самим производителем.
"ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ: запрещено
использование ASAP и всех компонентов системы
защиты от срыва, после сильного рывка. Они должны
быть немедленно изъяты из обращения." - Это про устройство, стоимостью в 4-5 тысяч рублей. Юмористы, блин.
Замеченные лично мной недостатки
1. Далеко не всегда скользит по веревке. Зачастую, все приходиться поддергивать руками.
2. После выноса из тепла на мороз, категорически послал нафиг. Пришлось отогревать, и высушивать промышленным феном.
3. Самопроизвольное срабатывание. Притом, клинит, скотина, намертво. И висит при этом, выше зоны досягаемости. А на стометровой высоте, в метель, когда даже ногами стены не касаешься, перещелкиваться на жюмар, и ползти вверх… «Лягушатники» узнали бы о себе много нового.
4. Сам не проверял, но знающие люди подсказали, с чем согласен полностью. Последние 5-6 метров спуска, он не успевает сработать. А по внутренней статистике – самый опасный участок.
5. Попадание веревки в паз, проходящий сверху встегнутого устройства. Естественно, блокировка в самый неподходящий момент.
6. При сильном ветре, начинает самопроизвольно уползать вниз. И вообще, работает только на слегка нагруженной веревке…
По моему скромному мнению, которое разделяет процентов 70-80 промышленных альпинистов пост-СССРа, данное устройство,, представляет собой лишь способ выкачивания излишков денеженых ресурсов. Ну и для молодых и ранних – понты поколотить.
3)«Shunt» - страховочное устройство, официально являющееся лишь подстраховующим ( в 2012 признан пригодным к использованию профессионалами, прошедшими соответствующие курсы). Своим применением подняло кучу волн, до сих пор не утихающих. Работает по принципу «переламывания». Схватывает надежно. Максимум протравливании – до полутора метров. Бывали случаи разрушения, при превышении 400 кгс.
Чем не подходит неопытному альпинисту – если, в момент падения, инстинктивно схватится за него, то с ним в обнимку на земле и окажется. Во избежание данных неприятностей, конструктивно предусмотрено технологическое отверстие, для закрепления тонкого шнурка( «крысиного хвостика»), за который желательно вести по веревке устройство. Держа ДВУМЯ пальцами за кончик, и не в коем случае не наматывая на ладонь. И это единственный минус. ИМХО
В плюсах:
1)Легко устанавливается на веревку.
2) Плавно схватывает, практически не повреждая оплетку.
3)Может использоваться на одинарной или двойной веревке.
4) Хорошо работает даже на загрязненной или обледенелой веревке.
4) Зажим «Промальп» от «Венто». Лицензионная (наверное) копия «mikrocender» от «Петцля»
Можно применять для самостраховки на перилах, для организации полиспастов, да и при работе «на спуск», довольно неплох.Устанавливается на веревку при помощи съемной оси, которая фиксируется штифтом. Внушает подозрение только конструкция зажима с фиксирующим штифтом. Тросик, конечно, вещь хорошая, но все-же... Да и подпружиненный штифт, прекрасно забивается пылью.

В разряд страховочных средств можно занести еще «Кроль», двойного назначения. Так же, никак не обойти пристальным вниманием «жюмар», который очень многими применяется в данном качестве.

«Кроль». Изначально, зажим применяющийся в спелеологии для страховки и подъема, однако, последнее время, начал применяться и в промышленном альпинизме.
Крепится на груди, что позволяет работать в стесненных условиях. Применяется в связке с «жюмаром» или другим зажимом.
Рабочая нагрузка - до 150 кг. Начинает рвать оплетку после порога в 4 кН. Встегивается даже в нагруженную веревку, большинство моделей неплохо работают и на обледенелой веревке.

«Жюмар». Он же «жумар», он же «жмур». Зажим, кулачкового типа, предназначенный для подъема по веревке. И, если не ожидаются рывки, в качестве фиксатора при натягивании полистпастов. Разработан в конце 50-х. Мгновенно стал популярен. Что, в принципе, понятно. Вещь удобная, и понятная по применению интуитивно.
Представляет из себя металлическую пластину с прорезью под руку, с одной стороны изогнутую для формирования «ложа» веревки, и эксцентрика(кулачка) с шипами.
Работает в зафиксированном положении только по направлению вверх. соответственно, необходимо следить, чтобы в процессе подъема, не уперся в узел или какое другое препятствие.
При превышении порога в 150-200 кг, начинает ощутимо рвать оплетку.
Для быстрого и не особо энергозатратного подъема по веревки необходимо использование двух зажимов. Существует два основных варианта: «нога - нога» (жюмар – жюмар) и «грудь - нога» (кроль – жюмар). Принцип «нога- нога» подразумевает использование двух зажимов с педалями на ногах (наибольшее распространение получил в альпинизме, из-за редкого применения и кучи навеса сверху). При значительных подъемах и прохождении сложных рельефов более удобно применение второго способа: ручной зажим с педалью и грудной зажим ( «Кроль»). Данный вариант используется в спелеологии, откуда пришел и в промышленном альпинизм.
Ни в коем случае не должен применяться в качестве страховочного устройства!!! Он, конечно, удержит( как автора, планирующего с крыши ДК Российской Армии, с ломом в руках, который( автор, не лом, чистил крышу от льда, используя жюмар для фиксации при подъеме по обледенелому кровельному железу). Но может и не удержать. Не под те нагрузки расчитан, и может банально поломаться на две части.
Самодельные страховочные устройства, как и устройства двойного назначения, рассмотрены не будут. А для подведения итогов, хочу сказать, что любое страховочное устройство имеет свои минусы и плюсы, к любому нужно привыкать, нужно точно знать как и где его использовать. И обязательные тренировки перед использованием.

Если верить официальному определению, то это быстродействующее звено между двумя предметами, имеющими петли (проушины). Имеет форму скобы с подпружиненной защелкой.
На самом деле, карабином соединяют все подряд. И не обязательно петли иметь, чтобы подвергнуться соединению. Очень универсальная штука. Применяется в в обеих ветвях альпинизма. Многими карабинами удобно открывать бутылки. Красиво смотрятся на рюкзаках и прочих элементах экипировки. Брутальненько смотрится. Некоторые используют в качестве легального кастета. Некоторые встегивают два-три в страховочный ус, и ходят на разборки... Так, чего-то не туда понесло...

Карабины делятся на
1) Защелкивающиеся с «зубом» и с замком «Key Lock»- защелка на которых ничем в закрытом положении не удерживается, кроме как подпружинненостью и выступом на теле основной скобы. «Key Lock» и «с зубом» различаются исключительно по наличию/отсутствию на теле карабина зуба. Который может цепляться за детали экипировки. Типичные примеры — Практически все скалолазные, так же все строительные карабины. В скалолазании применяются из-за удобства применения. А в строительстве - за счет дешевизны.
Зачастую, на скалолазных карабинах, защелка выполняется из проволоки. Пущего облегчения для.
В промышленном альпинизме подобные карабины применяются исключительно в целях подвешивания на них оборудования.
2) Защелкивающиеся с муфтой. - представляет собой вышеописаный вариант, за одним исключением. На подвижной части карабина, находится муфта, которая по резьбе закрывает точку защелкивания. Имеет повышенную по сравнению с обычным карабином прочность. У некоторых моделей, усилие на разрыв может достигать 5 тонн. Естественно, только в замуфтованном состоянии. Наиболее распространенный в альпинизме вариант.
3) Защелкивающиеся с замком «байонетного» типа. («автомат») - замок представляет собой надвигающуюся с выполением поворота подпружиненную деталь. Название и принцип взяты из принципа крепления к оружию штыка ( по-иностранному «байонета»). Применяется в скалолазании, в качестве альтернативы муфтующимся карабинам из-за скорости «муфтования». Однако, в грязном состоянии или при работе в снегу, начинают яростно клинить и не доводиться до рабочего положения.
4) «Рапиды». Защелки на них нет в принципе. Зато есть резьбовая муфта. Применяются в тех случаях, когда возможная нагрузка идет более, чем в двух направлениях. Чаще всего овальные, но бывают и дельтовидные, и в виде скрученного овала.

Форма у карабинов бывает самой разнообразной. Овальные, треугольные, трапециевидные, грушевидные и др...
Наиболее универсальными считаются овальные. Хоть и считаются довольно ненадежными, потмоу что нагрузка распределяетс яравномерно да две половины( по оси), и, соответственно, на сторону с защелкой приходится та же нагрузка, как и на цельную.
Наиболее надежными — трапециевидные. Нагрузка у них распределяется по «спинке», являющейся самой надежной частью карабина.

Допустимые нагрузки.
В альпинизме — до 20-30 кН. В промышленной альпинизме -до 50-60 кН. Данные, на какую именно нагрузку расчитан карабин, можно найти на нем самом. Или в паспорте изделия. К примеру — 50/11/15. Первая цифра обозначает предельную нагрузку в рабочем состоянии ( замуфтованный/до конца защелкнутый), вторая — нагрузку направленную против центральной оси. Третья — нагрузку в том случае, если карабин не защелкнулся до конца.

Материал
Изготавливают в основном из стали и аллюминиевых сплавов. Одно время были популярны титановые, но и з-за огромного количества минусов (перегревают веревку, могут разрушиться на морозе, теряют рабочие свойства после потери внешней целостности) сейчас практически не применяются. хотя на вид и на ощупь очень даже.
Стальные — чаще применяются в промышленном альпинизме, в связи с тем, что обладают большим допуском к нагрузкам. Но,заметно тяжелее своих аналогов.
Меньше подвержены истиранию, но сами сильнее затирают веревки. Хотя, если брать веревку на сезон — разницы никакой. А карабин прослужит дольше...
Аллюминиевые, соответственно, чаще в классическом альпинизме. Хотя, последнее время, начинают уверенно теснить стальных собратьев. Прочность вполне достаточная ( сами раньше порветесь, нежели карабин). Так же — ощутимо меньший вес. В недостатках — быстрый износ. И, когда краска облезла, веревку очень хорошо перекрашивает в однотонно серый цвет.

Правила обращения:
1) Не ронять. После хорошего падения, в критических положениях не применять. Пусть на нем лучше бригадир работает. Ну, или что-то не особо весомое пристегните.
2) Стараться не пачкать. Особенно уязвимо в этом отношении место защелкивания. А если под муфту набилось много мусора, то есть вероятность, что придется карабин повесить в домашнем музее, ка кполностью дезактивированный.
3) Ставить под нагрузку «спинку» карабина( противоположную стороне с защелкой) и «длинную» сторону. Ведь именно она расчитана на нагрузки. Так же, ВСЕГДА муфтовать карабины.
4) Не использовать карабины с выработкой более 5-6 % процентов. И с поврежденной муфтой. На стеночку их, на стеночку. Или в разряд открывашек переводить.
5) В качестве кастета тоже применять не следует. Пальцы поломаете. Исключительно как явару, или в качестве утежеляющего элемента на «кистенеобразных».
6) Не купать в растворителях и не кипятить. Вымоется смазка, и работать перестанет. В случае окунания в красочку, лучше на ту же стеночку. Дешевле новый купить, чем лечить перелом позвоночника.
7) Не использовать в альпинизме строительные карабины, кроме как в качестве подвески под оборудование.

Производители.
Иностранные «Petzl”, “Singing Rock”, “BD” и иже с ними. Использовать, не задумываясь.
Российские «Венто», «Орион-Альп» - та же ситуация. Из страх производителей еще хорош «Ирбис».
От «Вертикали» лучше держаться подальше. Из всего спектра, единственная удачная модель - 0110. Остальные — сплошное недоразумение.
Так же, не стоит пользоваться карабинами безо всякой маркировки. Неизвестно, что за материалы пошли на их изготовление...

Чекист, спасибо. Полезная информация.

Не за что)) Сегодня продолжу. Материала много подготовил, обрабатывать время надо(

дополнил сообщение №6 процентов на 30

Мало куда-то залезть. С него надо еще и слезть. Зачастую, намного удобнее, воспользоваться спусковым устройством, чем пытаться вернуться по своим следам, оскальзываясь и балансируя. В промышленном альпинизме, в 99 % случаев, до рабочего места добираются именно методом спуска.
Соответственно, данный девайс должен быть надежным, легко встегиваться, и не создавать лишних сложностей при выстегивании.
Методов класификации спусковых устройств, а в быту «спусковух», множество. Не намного меньше, чем самих устройств. Но мы не будем банальными, и предложим свою систему.

«Переломки», работающие за счет «переламывания» веревки. И «восьмеркообразные», работающие за счет фиксации веревки на «рогах» (выступах) устройства. Есть, конечно, несколько экземпляров, которые определятся с трудом... Но не будем о драконах, а вернемся к нашим баранам.

«Переломки» - как понятно из названия, «спусковухи», блокировка которых основана на «переламывании» веревки. Яркие примеры - «Десантер», он же «Стоппер», ID, “Гри-гри», «Эдди»и прочие...
Могут иметь в качестве полезностей, «антипаник» - способность блокироваться в случае превышения усилия, прилагаемого к ручке управления спуском. Для неподготовленного человека — идеальный вариант. Более опытного — раздражает. Имеет место быть на большинстве современных спусковых устройств, разработанных на загнивающем Западе.
Так же, в плюсы можно отнести и возможность применения большинства «спусковух» данного типа при работе «на подъем». Не всегда легко, но кто сказал, что жизнь — сплошное удовольствие?
Краткая характеристика спусковых данного типа, которые довелось использовать лично, или слышать мнение от авторитных людей.
1) «Десантер». Он же «Стоппер». Неплохая «спусковуха». Очень удобна в работе на подъем. Хорошо управляется одной рукой. «Десантер» от фирмы Petzl, изначально предназначенный для спелеологии, самопроизвольно ползет. И блокируется лишь ввязыванием «свободного» конца в дополнительно встегнутый карабин. Особенно весело, когда под ногами 80 с лишним метров.
У «Орион-Альповского», отлетела верхняя часть. Хорошо, что не у меня, хорошо, что успел поймать до срабатывания страховочного зажима. К «Венто» вопросов не было.
Существует, кстати, «Десантер» с «антипаником», под одноименным названием.
2) ID - широко и обширно разрекламированное устройство от Petzl'я. Из плюсов.Красивая и по-хорошему увесистая. Очень удобна для чистых работ. Из минусов, кроме запредельной цены, еще большое количество копий, сооруженных трудолюбивыми китайскими друзьями, очень быстрый износ «кулачка», регулярные отказы при резком перепаде температур, и мгновенная засоряемость, на любых «грязных» работах. И самый главный недостаток лично для меня — при нахождении в подвешенном виде на системе, при каждом шаге ощутимо напоминает о необходимости бронетрусов. Шутка.
3) «Гри-гри». - продукция все тех же французов, не столь пропиаренная, но не в пример удачная. Удобная, практичная. Отлично работает что на спуск, что на подъем, замечательно выполняет функции страховочного устройства. Если верить слухам, вторая версия получилась хуже. Сам не пробовал, ничего утверждать не буду.
4) «Эдди» - улучшенная версия ID. Сам не применял. Народ хвалит.
К общему положительному свойству спусковых устройств данного типа, так же следует отнести то, что они практически не крутят веревку.

«Восьмеркообразные».

В эту категорию, отношу все спусковые устройства, блокировка которых основана на фиксации веревки на выступах устройства путем накручивания. Принцип работы основан на повышении трения. Так, классическая восьмёрка увеличивает усилие на верёвке в 4-20 раз. Например, если удерживать верёвку руками перед восьмёркой с силой 25 кг, то за восьмёркой усилие будет 200 кг, при усилии захвата руками 50 кг — 300 кг...
К этому семейству относятся классическая восьмерка, инвар (рогатая восьмерка, восьмерка с рогами), лесенка ( решетка), «пиранья» и огромное множество самодельных спусковых устройств, выточенных многочисленным племенем слесарей из подручных материалов....
1) Восьмерка классическая — применяется в альпинизме и скалолазании для организации спуска. Для зависания не предназначена. Блокировать веревку нечем. Разве что, еще один карабин встегнуть, и кидать огоны через него. При фабричном производстве выполянется из аллюминиевых сплавов.
2) Инвар( рогатая восьмерка). Наиболее распространенная в промальпе «спусковуха». Как правило, это металлическое литое изделие, повторяющая по форме цифру «восемь». Два кольца неразрывно связаны друг с другом, одно меньше другого минимум в полтора раза. С одной стороны - два выступа в виде рогов, предназначенные для блокировки, путем обматывания веревкой, выполняется до 4 огонов ( витков). Инода применяется «бабочка», восьмерка с рогами с двух сторон, предназначенная для спуска по двум веревкам. Применяется в промышленном альпинизме, при необходимости одновременного захвата большой рабочей площади при одном спуске. ( Покраска, герметизация швов, прочие фасадные работы).
Для альпинизма чаще всего аллюминиевые, в промальпе чаще применяют стальные. В первом случае — для уменьшения носимого веса, во втором — для долговечности. После 50-60 спусков на загрязненной веревке, дюралевая «восьмерка» вырабатывается примерно на треть, приходя в полнейшую негодность. Лишь бы не титановый. Поплавите веревку, а то и сами улетите на встречу с землей. А она твердая.
Применяется в основном для спуска. До 90-х годов часто использовалась в качестве страховочного. Лучше не стоит.
Все «восьмерки» очень закручивают веревку. Поэтому, лучше всего, чтобы рабочий конец не доставал до земли сантиметров 30-40.
3) Лесенка ( решетка). Изобретение развеселого французского гения. Состоит из стальной U -образной рамки на которую надеты неподвижные и откидывающиеся «бобышки» что позволяет заряжать веревку не снимая решетку с карабина. Конструкция спускового устройства позволяет производить замену бобышек по мере износа.
Хорошо работает на длинных спусках. Практически не крутит веревку. Позволяет работать по стальному тросу. Естественно, с постоянной заменой «расходников». Главный недостаток — относительно большая масса и габаритные размеры.

В обоих пунктах существуют еще десятки разообразнейших устройств. Описывать их все — слишком сложная задача. Потому как не оскудевает наша планета талантами...
Так же, стоит заметить, что использование самодельных спусковых устройств, хоть и ведет к заметной экономии средств, но имеет повышенную вероятность несчастных случаев. Металл некондиционный, заусеница неприметная... Вариантов много. Лучше не экспериментировать.

Производители
1) Petzl - флагман и лидер. Выдает чаще всего высококачественный продукт. Но, бывают и эпические провалы, типа откровенно неудачных моделей снряжения, по-глупому клинящие карабины... Так же, очень любим мастерами с Малой Арнаутской. Большая переплата за бренд.
2) «Black Diamond” - американский конкурент «Петцеля». Высокое качество, высокие цены.
3) «Венто» - лучший из российских производителей. ИМХО. По соотношению «цена-качества», как бы ни на первом месте в общем зачете. Оперативно ворует у «Петцеля» с «Алмазом» многие наработки и не стесняется запускать их в производство.
4) «Вертикаль» - сплошное недоразумение. Из всего спектра продукции, с которым сталкивался, понравилась только одна из моделей стальных карабинов.
5) «Орион-Альп» - похуже «Венто», получше «Вертикали». В целом, крепкий середнячок без претензий. Неплохие ролики и лицензионные копии «Shunt'ов».
6) Неизвестный слесарь. - Россия, Украина, Белоруссия. Тут как повезет. Но, в который раз повторюсь про нелюбовь Высоты к экономии. Особенно, к глупой.

она же «страховка», «беседка», «обвязка», «система»— соединительное звено между веревкой и человеком( «меткое» определение от кретиффщиков из «Венто»). Важный элемент снаряжения, без которого не допустимы никакие работы на высоте и никакое скалолазание. Одевается на себя. Служит для распределения усилия при рывке верёвки вследствие срыва (падения) на бОльшую площадь и предотвращения травмирования. Изначально шились собственноручно из относительно подходящих строп. Отдельные великие Гуру до сих пор владеют искуством вывязывания ИСС из куска веревки. Я не Гуру, я не умею. Хотя, и показывали.

Подразделяется на собственно «системы» и страховочные пояса. Вторые мы рассмотрим ниже, а сейчас перейдем непосредственно к системам.

Сами системы деляться на «верхние»(грудные), «нижние»(«беседки») и полные.

Верхняя ИСС( «бабочка» состоит чаще всего из «восьмеркообразно» перекрещенных на спине строп, образующих петли для рук.
При применении без нижней системы опасна при серьезных срывах или длительном свободном зависании, поскольку сдавливает грудную грудную клетку и может привести к удушению. В настоящее время по соображениям безопасности верхняя система отдельно не применяется, используется только с нижней системой.
При использовании, соединяется с нижней, стропой или веревочным концом длинной до 1,5 метров(«блокировка»)
Типичный пример - «Бабочка Регулируемая»( ВЕНТО)

Нижняя ИСС

Нижняя система состоит из пояса и ножных обхватов. Обхваты могут регулироваться.
Именно нижняя система является наиболее популярной среди скалолазов. Есть варианты выполненные по принципу минимизации бюджетных трат, представлющие собой изделия из «голой» стропы. (1) По деньгам экономия. По весу выигрыш. При срыве — незабываемые ощущения от моментально врезающих в тело строп. Более практичны модели с усилением строп дополнительными накладками. (2) В таких и зависнуть можно, и сорвавшись, не обнаруить потом на теле синие странгуляционные борозды. Специально под задачи промышленного альпинизма, выпускают модели, в которых нижние обхваты, и поясная часть выполняются еще более массивными, что позволяет зависать в подобной системе на несколько часов.(3) Конечно, выглядят не столь элегантно, ка кскалолазные, но свою работу выполняют. И жрать не просят.
Так же, в отдельный подвид нижних беседок, можно вынести обвязки для спелеологии. От вышеописанных они отличаются тем, что в цельную систему собираются путем соединения двух петель( коуши), встегнув карабин, а не изначально цельную систему, фиксирующуюся пряжками.(4) Плюс ко всему, точка крепления еще и значитально занижена по сравнению с другими разновидностями.
Считается менее безопастной в применении, нежели полная. Однако, из верно подогнанной нижней обвязки можно выпасть при переворачивании, только если Вам предварительно тазовые кости превратило в кашу, путем качественного приложения о камни или стену. Но вот если не подогнанно, и «по-дембельски» ниже паховой области болтается, то сами виноваты. Нечего дураков плодить.

(1) «Стандарт»
(2)«Профи Поясная», «Техно Поясная», «Скалолазная Стандарт»
(3)«Техно Промальп»
(4)«Техно Спелео»
Все модели, указанные в примерах, производства фирмы «ВЕНТО», как наиболее распространенные на территории РФ, БР и Украины.

Полная система (комбинированная)

Состоит из пояса, ножных и плечевых обхватов.
Полная система может быть раздельной, то есть состоять из грудной обвязки и беседки, соединённых между собой блокировкой.( см. выше)
Данный тип ИСС редко используется в скалолазании по причине большего неудобства в использовании по сравнению с нижней ИСС, а также большей массы системы. Однако она более безопасна, так как полностью исключает выпадение альпиниста из обвязки при переворачивании вниз головой и резком рывке. Даже если альпинист балбес, и предпочитает «по-свободнее» aka “можно два кулака просунуть...
В спортивном горном туризме и альпинизме использование полной системы является основным элементом безопасности при работе с веревкой, и чаще всего обязательно.Это связано с тем, что спортсмен передвигается по сложному рельефу с рюкзаком, и одной нижней или верхней ИСС недостаточно для обеспечения безопасности при срыве.
Встречаются двух основных разновидностей, внешне различимых по местонахождению ножных обхватов. У нормальных ИСС(1), они выполняются в виде отдельных элементов. А у некоторых, все хитрее. Стропы, предназначенные для обхвата ног, проходят непосредственно через паховую область(2). Данный способ позаимствован у парашютов. Но летчики - герои, все как один. А мы люди простые, академиев не заканчивающие. При срыве в такой ИСС, есть огромная вероятность защемления гениталий стропами. А при долгих зависаниях, сильное пережимание бедренных артерий... Недаром, мудрые старые альпинисты зовут такие ИСС «яйцерезками», ой, недаром...
(1)«Универсальная Модифицированная»,«Техно Промальп»
(2)«Универсальная Стандарт»
Среди полных систем есть еще один вариант, со встроенной в саму ИСС сидушкой(«Профи Промальп»). Предназначена для долговременных зависаний в тех местах, где невозможно использование сидушек отдельно (заводские трубы, вент-колодцы и т.п.). Однако, хоть и это не указано ни в одном источнике, позволяет комфортно в ней зависят людям, с весом не более 70-75 кг. У более тяжелых, через пару часов напрочь все передавливается...

Дополнительные элементы страховочной системы
(общие для всех типов)

Пряжка
На системах установлены регулировочные пряжки различных конструкций. Их можно разделить на пряжки требующие обратный ход ремня и не требующие его. Чаще всего стальные, но есть варианты. Видел даже пластик.

Петельки по бокам («балконы»)
По бокам пояса беседки часто вшиты небольшие петельки. Предназначены для развески снаряжения. Ннельзя использовать как грузовые, как правило, выдерживают не более 5—10 кг. Отрываются-с.

Точки страховки. Как правило, выполняются в виде D-образных металлических пряжек. Но, иногда, представляют собой, петлю из прошитой стропы, конструктивно входящую в состав ИСС. Одна в обязательном порядке расположена спереди, у примерного центра тяжести. Так же, дополнительные, применимыетолько на полных ИСС, могут располагаться сзади на посе, и на верхней части спины, в районе лопаток.

Правила хранения и применения.
На большинство изделий, гарантийный срок эксплуатации. Хранения — 3-5 лет. Не хранить у батарей, под открытыми солнечными лучами, и в условиях повышенной влажности. Не использовать в случае разлохмачивания ( если на конце залохматилось, не страшно. Обрезать, заплавить), и загрязнения химическими веществами( краска тоже туда относится. Герметик еще можно счистить. Не растворителем, понятное дело.). Самодельные не применять. Никогда.

Страховочные пояса. Распространенный в прошлом вид ИСС, до сих пор применяемый коомунальными службами и монтажниками-высотниками на заводах. Ну и прочими РЭКСами, не знакомыми с нормальным оборудованием.
Представляет из себя широкий пояс. К поясу пристегнута цепь( или фал) с так называемым «монтажным» карабином».
Плюсы:
При СССР много наделали, запасы большие.
Дешевле, чем минимальный комплект ИСС+страховочный ус+карабин.
Минусы:
Неудобен в эксплуатации, из-за чего, часто не применяется в действительно нужных моментах. ( Тот мудак, который выдал в 80-е годы «сентенцию» о том, что чаще разбиваются страхующиеся новички, чем ветераны, пренебрегающие страховкой, пусть получит в задницу каленую пару дней кочергу. Только на моей памяти двое знакомых в Края Вечной Охоты отправились из-за глупой бравады, подогретой этой «залипухой»)
При срыве, неравномерно распределяет нагрузку, из-за чего, основной рывок приходится на спину, а, соответственно, и на позвоночник.
Присрыве и перевороте вниз головой, можно выпасть.

Может применяться исключительно поддерживающей функции ради. И только там, где срывы исключены.

Спасибо. Сохранила в качестве справочника.

Мой дом — моя крепость.
(Английская пословица.)
Туристическая палатка, несомненно — важнейший и незаменимый элемент экипировки, от которого напрямую зависят человеческое здоровье и жизнь.
Время и технологии не стоят на месте: тяжеленные брезентовые домики и их самодельные братья из самых разнообразных допотопных материалов стали историей. Мир праху их.
Перед современным искателем приключений - компактные, надёжные, лёгкие модели всех цветов и размеров. Дело за малым: не ошибиться в выборе и купить палатку, которая действительно станет Вашей крепостью.
Рассмотрим особенности палаток различного целевого предназначения.

Условия эксплуатации палатки — тот решающий фактор, с которым при выборе стоит определиться в первую очередь.
Итак, бывают палатки горные и равнинные.
1. Горные палатки используют в условиях высоко- и среднегорья. Начнем с самых высот.
Снег, лед и камень, нехватка кислорода, сильнейший ветер и мороз, солнечная радиация — и в этих условиях человеку предстоит довериться шедевру архитектуры из реек и ткани! Серьезные требования к высокогорным палаткам предъявляет сама природа.
Известны два стиля восхождений: гималайский (предполагает наличие базовых лагерей) и альпийский (базовые лагеря не разбиваются и палатку нужно носить с собой). В связи с этим высокогорные палатки делят на экспедиционные и штурмовые.
Экспедиционные палатки, использующиеся для восхождений в гималайском стиле, вместительны, относительно комфортны, обладают повышенной прочностью и ветроустойчивостью, так как рассчитаны на многодневную стоянку в экстремальных условиях. Могут быть как однослойными, так и двухслойными. Превосходят штурмовые по весу.
Штурмовые палатки — часто однослойные, иногда отсутствует каркас; палатка ставится на палки\ледорубы. Именно на штурмовых моделях производители экипировки демонстрируют свою технологическую подкованность - в разреженном воздухе на счету каждый грамм и каждое лишнее движение, поэтому в ход идут самые легкие и прочные передовые материалы. Штурмовые палатки лишены всех элементов, не являющихся жизненно необходимыми. При таком отсутствии удобств всё, чем могут утешиться минималисты-альпинисты — это высочайшая функциональность и качество исполнения каждой детали штурмовой палатки, а также сказочные горные виды, недоступные простым смертным.
Палатки для среднегорья являют собой компромисс между двумя типами высокогорных палаток. Они тяжелее штурмовых, но легче экспедиционных, в то же время достаточно комфортны. Благодаря оптимальному сочетанию небольшого веса и хороших защитных показателей часто успешно используются в различных условиях на равнинах.
2. Равнинные палатки - целая группа различных моделей. Под этим общим обозначением мирно уживаются палатки для велотуризма и палатки для пеших походов, шатер автопутешественника и маленькая палатка рыбака и охотника.
Стоит выделить две основные ветви: туристические (походные) и кемпинговые палатки.
Походные палатки используются в случаях, когда предстоит прохождение определенного маршрута. Независимо от того, будет ли эта палатка ехать к месту бивака на туристском горбу или на багажнике велосипеда, её масса и объем имеют немаловажное значение. Вес трёхместной палатки в пешем походе в идеале не должен превышать 1,3кг. на человека, четырехместной — 1,1кг.
Исходя из особенностей маршрута и погодных условий, туристы часто жертвуют комфортностью размещения в пользу веса — в трехместную палатку вполне можно упаковать четверых.
Кемпинговые палатки хороши, когда предполагается единоразовая заброска к месту отдыха и дальнейшая длительная стоянка. Отличаются большим весом и объемом, комфортны: часто бывают многокомнатными, обладают большими тамбурами, полками, окнами. Непригодны к использованию в экстремальных условиях из-за низкой ветроустойчивости и небольших показателей влагозащиты, зато великолепны для спокойного семейного отдыха несколько раз в году.

Существует также сезонная классификация, согласно которой палатки делят на:
четырехсезонные (весна-лето-осень-зима, пригодны для самых суровых климатических условий);
трехсезонные (весна-лето-осень, зимой используются только те модели, к которым производитель прилагает дополнительные секции и уплотнители);
двухсезонные (пригодны для поздней весны и теплой осени, не приспособлены для плохих погодных условий).
Обращая внимание на сезонные показатели палатки, при выборе стоит учитывать особенности именно той местности, в которой она будет использоваться.

Тот здоровый интерес к принципам, деталям и подробностям, который в детстве побуждал Вас потрошить игрушки — залог практически безошибочного выбора чего угодно. Самое время заглянуть внутрь.

Каркас.
Наиболее важная деталь при выборе палатки, существенно влияющая на ее цену и уровень. Не удивляйтесь, если однажды дешевая палатка внезапно и навсегда канет в штормовую ночь: никто из производителей не будет ставить хороший каркас на дешевую палатку.
Материалы.
Самыми надежными считаются каркасы от Easton и DAC, однако они достаточно дороги, поэтому большинство производителей используют собственные каркасы. К самым распространенным можно отнести:
Al 7001 T6 - надежный и легкий алюминиевый сплав, хорошо зарекомендовавший себя в различных условиях. Отличается минимальной остаточной деформацией, равнодушен к перепаду температур, безразличен к ультрафиолету.
Обращайте внимание на марку сплава. Например: 7075-Т9 или 7075-Т6. Больше «Т» - тверже сплав, прочнее трубки, из него сделанные.
В пользу алюминиевых дуг можно сказать еще и то, что их проще ремонтировать в походных условиях. Если вдруг трубка сломалась, достаточно камушком подстучать для восстановления более-менее правильной формы на изломе, подравнять таким же первобытным орудием заусенцы и соединить поломанные части муфтой (металлической или любой другой достаточно прочной, подвернувшейся под руку). Изнутри соединение можно усилить какой-нибудь втулкой. До конца похода отремонтированный каркас доживет и исполнит свое предназначение, а дома можно заняться более серьезным ремонтом. Сделать прочную и надежную муфту дома не составит особого труда. Каркас станет служить и дальше, просто будет на одно соединение больше. Кроме того, уважающие себя производители обычно комплектуют свои палатки ремонтным элементом.
FG (фибергласс) - стеклопластик, подойдет для палаток, не подвергающихся серьезным нагрузкам – простые походы, походы выходного дня, пикники. В отличие от алюминиевых сплавов, боится ударов, имеет больший вес, меньший срок службы (примерно 5 лет) и очень большие проблемы при ремонте в походе. Одна радость - цена.
Дюрапол - стеклопластик, армированный металлической нитью. Надежнее, чем FG, однако имеет все те же недостатки.
Стеклопластик бывает, как минимум, двух видов – по способу производства. Первый способ – способ «выдавливания», когда стекловолокно, пропитанное специальным связующим составом (эпоксидная, полиэфирная смола) выдавливается через формообразующую трубку. Получается изделие с однонаправленным волокном. Технология эта используется давно, автоматизирована и дешева. Она позволяет гарантировать стабильное качество.
При производстве стеклопластиковых трубок вторым способом велика доля ручного труда. На специальную оправу кладется слой пропитанного волокна, поверх которого наматывается или кладется другой слой под углом к первому. Получается слоистая трубка, прочная во многих направлениях. Благодаря этой прочности стенки трубок можно сделать намного тоньше. Правда, производители увеличивают при этом общий диаметр трубки - каркас, сделанный по описанной технологии, может занимать несколько больше места в чехле или рюкзаке. Такая технология заметно дороже.

"Полусферы" либо купольные палатки
"Полусферы" и их всевозможные модификации прекрасно противостоят ветру (некоторые фирмы-производители "продувают" опытные образцы в аэродинамической трубе при скорости ветра до 50-60 м/с!), но имеют меньший жизненный объём из-за сферического свода. Классическая "полусфера" покоится на двух перекрещивающихся дугах каркаса. На основе классики создано огромное количество гибридных конструкций: от облегчённых одно-двухместных палаток всего на одной дуге до профессиональных "зимних" моделей, каркас которых состоит из б и более сложно переплетающихся дуг. Это необходимо для придания палатке более обтекаемой формы и одновременно - для уменьшения площади "парусящего" тента, не опирающегося на каркас. Без инструкции разобраться с постановкой такой палатки бывает трудно. К преимуществам данного типа можно отнести следующие характеристики: хорошую ветроустойчивость; возможность установки без каких-либо растяжек (для достижения все той же ветроустойчивости таки придется ее растягивать), а также перемещения без демонтажа конструкции; возможность установки одним человеком при определенных навыках за 5-7 минут. "Полусферу" можно поставить почти на любой поверхности.

"Полубочки"

"Полубочки" (ещё говорят "ангар" или "цилиндр") отличаются несколько лучшей обитаемостью, большим полезным объёмом. "Полубочки" бывают на двух и на трёх дугах каркаса (бывает и больше, но это - удел огромных, многоместных палаток); всё зависит от размеров и парусности (подветренной площади поверхности). Наличие третьей промежуточной дуги утежеляет конструкцию, но зато повышает прочность и предотвращает провисание тента. Из названия очевидно, что палатки этого типа представляют собой ополовиненный цилиндр, растянутый на 3-4 дугах, установленных перпендикулярно оси цилиндра. По сравнению с "полусферами" этот тип обеспечивает более комфортные спальные места (больший удельный объем, большая высота просвета палатки). Часто в полубочках треть объема, а то и добрую половину занимает вместительный тамбур, что делает их, по нашему мнению, особенно привлекательными в качестве базовой палатки или при длительном пребывании на одном месте. "Полубочка" практически не используется в высотных восхождениях. Но, к сожалению, палатки этого типа уступают полусферам по параметрам устойчивости и удобства монтажа и страдает ветроустойчивость.

Двускатные или шатровые палатки

Палатки традиционной формы еще находят применение в несложных туристических походах, а также в качестве кают-компаний в базовых лагерях больших экспедиций. И хотя по основным параметрам они уступают вышеприведенным двум типам, к их преимуществам можно отнести простоту несущих конструкций.

КОНСТРУКЦИЯ ПАЛАТКИ

Тамбур

Тамбур служит местом хранения всяческих вещей, которых, как правило, набирается немало, кухней в условиях непогоды, а также стартовой площадкой для выхода в агрессивно настроенную окружающую среду. Однозначно можно сказать, что для выполнения всех этих функций тамбур должен быть по возможности как можно больше. Старинная outdoor-пословица гласит: "Один тамбур хорошо, а два - все таки лучше". Как правило, один тамбур используется в качестве камеры хранения, а второй - для всего остального (см. выше). Для увеличения объема тамбура используется два приема: применение отдельной дуги либо же специального накладного элемента. При использовании отдельной дуги предпочтительней, чтобы она крепилась не к концам основных дуг, а пересекались с ними - это увеличивает общую жесткость конструкции и предохраняет от "несанкционированного" складывания. Большое значение имеет месторасположение тамбура (с торца или сбоку). Первый вариант более привлекателен. Поскольку облегчает вход и выход с палатки (не приходится перелазить через мирно спящих товарищей), более рациональное использование площади, что критично на биваках. С другой стороны, боковая конструкция тамбура позволяет обойтись без дополнительной дуги, что снижает общий вес палатки, но не улучшает его характеристик, поскольку он получается хоть и объемным, но низким и неудобным.

Юбка

Юбка - это полоска ткани по периметру палатки, прилегающая непосредственно к земле. Может быть как пришитой, так и съемной. Как минимум должна быть предусмотрена возможность скатывания оной. Наличие юбки крайне необходимо при использовании палаток в горах, зимой или просто при низких температурах. Это и дополнительное утепление, отсутствие противного сквозняка сбоку и снизу; это и возможность дополнительно укрепить палатку, засыпав "юбку" снегом или поставив на неё выпиленные из плотного снега кирпичи.

Крепление тента и внутренней палатки

Способы крепления тента и внутренней палатки к каркасу.

Внутренний каркас палатки

(стойки пропускаются в специальные карманы) наиболее удобен при эксплуатации в тяжелых условиях. В данном случае материал тента палатки придает жёсткость конструкции. На ветру не приходится играть в парашютиста, пытаясь набросить тент. Внутренняя палатка, в большинстве случаев, устанавливается вместе с тентом. К недостаткам можно отнести усилия, прилагаемые для натяжения тента (бывают случаи, когда взрослому мужчине в одиночку не удается растянуть тент), и неудобство установки стоек в карманы (лучше всех об этом Вам расскажут те, кто когда-либо пытался это сделать обмороженными руками).

Внешний каркас палатки (тент накидывается сверху дуг) - максимально простой, удобный и быстрый вариант. При установке помните о том, что каждому порыву ветра хитрый кусок полиэстра будет очень рад. Недостатки такой конструкции в том, что нельзя поставить палатку без тента и при сильных порывах ветра запросто может оторвать карманы для каркаса палатки (наблюдалось даже у супернавороченных фирм). Во втором случае сначала ставится внутренняя палатка, а тент плоскостью опирается на каркас - такую палатку под дождем нужно ставить побыстрее. На некоторых палатках с такой системой крепления каркаса возможен небольшой апгрейт, который устраняет этот недостаток. Зато при сухой и теплой погоде можно вообще обойтись без тента

Касательно элементов крепления палаток к каркасу. Здесь наблюдается полный плюрализм среди производителей, все же можно выделить такие основные течения:
крючки - позволяют быстро и удобно крепить палатку к каркасу, но относительно хрупки;
завязки - дешево, надежно и сердито, но долго;
липучки - быстро, но ненадежно;
карманы - железобетонно, но не очень удобно при монтаже;
шнуровка - не проверяли

Противомоскитные сетки.

Очень актуально при нашествии жужжащих кровососов. Как правило, сетки должны дублировать входы.

Вентиляция.

Обязательное условие для отнесения палатки к разряду "хороших" и уж тем более "отличных" -наличие продуманной системы вентиляции. На некоторых зарубежных моделях предусмотрена возможность доступа к внешним вентиляционным отверстиям из внутренней палатки. Через вентиляционные отверстия в палатку не должен попадать снег или дождь. Лучше, если вентиляцию можно открыть или закрыть, не вылезая из палатки. Палатка должна быть снабжена дополнительными ветровыми оттяжками, причём места их пришива к тенту должны быть усилены накладками.

Приятные мелочи.

Необходимы также различные приятные мелочи, которые значительно облегчают жизнь: большое количество карманов, крепления для ламп и подвесных горелок, сетка под потолком для сушки мелких вещей.

Вход палатки

Форма входа может быть самой разнообразной - это зависит от назначения палатки и предпочтений владельца палатки. Наиболее прост в изготовлении и долговечен тубус ("рукав"), но вот пользоваться им неудобно. Раньше большинство самодельных палаток снабжалось именно таким входом, но теперь тубус остался только у зимних, "арктических" моделей, где существует риск обмерзания молнии и требуется обеспечить минимальный зазор между влезающим в палатку человеком и тканью палатки - чтобы внутрь влетело меньше снега. Большинство палаток снабжается входом на молнии с пластиковыми зубьями. Для зимнего использования с металлическими покупать нельзя: металл мгновенно покроется инеем и замерзнет. Вход делают двойным -ткань внутренней палатки дублируется москитной сеткой; при желании можно закрыть оба слоя или использовать только какой-нибудь один. Многие модели палаток имеют два входа; это особенно актуально для 3-4 местных палаток.

Тент.
Пятиминутка ненависти:
Словарная работа:
Текс — единица линейной плотности ткани (г/км), применяемая для измерения толщины волокон и нитей. Текс определяет вес одного километра нити.
RipStop, Taffeta - технологии усиления полотна равноотстоящими нитями повышенной прочности.
Thread Count – суммарное количество нитей в квадратном дюйме в продольном и поперечном направлениях (например: 210Т – 210 нитей).

Наиболее распространенные используемые волокна - полиамидные (капрон, Nylon, Nylon Taffeta) и полиэфирные (лавсан, Polyester, Poly Taffeta).
Полиамидные волокна отличаются высокой прочностью, легкостью, низкой гигроскопичностью, стойкостью к истиранию и низкой ценой. К минусам этих тканей относят высокое растяжение при намокании и низкую стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения (полиамидные волокна без хитроумных обработок имеют свойство под действием ультрафиолета терять до 40% прочности в год).
Полиэфирные волокна обладают всеми положительными свойствами полиамидных волокон, указанными выше, и лишены их главных недостатков. Полиэфирные волокна практически не растягиваются при намокании, отличаются повышенной стойкостью к ультрафиолету, а также более высокой прочностью, чем полиамидные волокна, но за это приходится платить - ткани из полиэфирных волокон существенно дороже.
Смотрите на характеристики водостойкости (производитель, как это ни удивительно, не будет делать хорошую накатку на плохую ткань). Можно сделать следующие выводы: 1500мм и ниже – палатка начального уровня для краткосрочного выезда на природу, 3000мм – средний уровень, нормально для путешествий по равнинам, 5000мм и выше - хорошая палатка для любых условий.
PU - полиуретановое покрытие (как правило, на внутренней поверхности ткани).
Преимущества:
- высокие показатели водонепроницаемости;
- низкая стоимость;
- долговечно;
- работает с противопожарными обработками;
- возможна герметизация лентой;
- возможна проклейка;
Недостатки:
- слабая защита от ультрафиолета.
PU/SI - полиуретановое покрытие с силиконовой пропиткой (PU на внутренней части и силикон на внешней стороне).
Преимущества:
- по уровню влагозащиты - впереди планеты всей;
- не боится ультрафиолета;
- долговечно;
- работает с противопожарными обработками;
- возможна герметизация лентой;
- возможна проклейка;
- возможна печать;
- усиливает стойкость к разрывам.
Недостатки:
- стоимость.
Силиконовая обработка может наноситься и поверх PU-пропитки, но в случае двусторонней обработки тента силиконом отпадает возможность проклейки швов, печати и герметизации лентой.

Дно.

Это основа. Именно оно находится в самом жестком режиме эксплуатации, ведь палатку приходиться ставить и на острых камнях, и на льду, снегу, воде, песке... Если дно не промокло, то и спальник и остальные вещи остались сухими, а это, в свою очередь, комфорт. Абсолютной водонепроницаемостью обладают ткани, если они выдерживают без промокания давление воды 3000 мм, что в два раза превышает стандарт DIN для водонепроницаемых тканей, что придает, кроме того, теплоустойчивость и огнезащитные свойства, сохраняя при этом гибкость. Используют POLYESTER RIPSTOP, NYLON TAFFETA PU 6000, MODEN HEAVY NYLON TAFFETA PU 8000 8000, NYLON OXFORD, POLYOXFORD, 210Т RIPSTOP NYLON. Алюминизированный Polyester Ripstop (без полиуретана) имеет показатели водонепроницаемости существенно ниже (1500-2000 мм). Обработанный полиуретаном Nylon Taffeta выдерживает давление от 1000 до 1500 мм. Также используют непромокаемый армированный полиэтилен, однако он имеет больший удельный вес, и поэтому применяется в кемпинговых моделях. Долевые и угловые швы обязательно герметизируют с помощью специальной ленты Таре. Вода в палатку с таким дном попадает только в случае, если ее уровень поднимается выше уровня донного корыта. Дно более дешевых вариантов палаток делается из армированного полиэтилена, который сам по себе не промокает. Если хорошо и регулярно проклеивать швы, то и такая палатка будет неплохо держать воду. Срок службы полиэтиленового дна все-таки будет значительно меньше.

Фурнитура.
Плохо выполненные мелкие детали — это Ваши ссадины, а также течи, дыры, сквозняки и еще сто несчастий.

Из книги Г.Харрера «Белый Паук» (описывается первовосхождение на в.Эйгер по Северной Стене):
«...К примеру, возьмем проблему с брюками Андерля. Резинка его комбинезона порвалась. Андерль подтягивал брюки, но они спадали снова. И этот человек, который отреагировал со скоростью молнии, когда летел по ледовому кулуару, и таким образом спас нас всех от беды, человек, который так часто противостоял напору смертельных лавин, который пробился на ледовый купол во время снежной бури и с невероятной выносливостью боролся за победу для себя и своих трех товарищей по команде – тот же самый человек был почти доведен до истерики порванной резинкой.»
Впечатляет, не так ли, мои нервные, изъеденные урбаном друзья?

Наиболее распространена пластиковая и композитная металлополимерная фурнитура.
Производители, располагающие к доверию — Nexus, Duraflex и, конечно, YKK; не стоит обходить вниманием также Normal и Снаряжение.
На что смотреть, приглядываясь к мелочам:
нитки должны быть одной прочности с тканью, не гнить и не разрушаться под действием солнечных лучей;
люверсы должны быть латунными, а не железными (к слову, чем меньше в конструкции палатки этих потенциально неблагонадежных штук — тем лучше);
качественные, ветрозащищенные, не закусывающие тент молнии (без YKK — ни шагу);
противомоскитная сетка – с маленькими ячейками;
силовая фурнитура — предпочтительнее из металлополимера;
стропы – легкие и прочные, должны легко проходить через регулировочные пряжки;
шнуры для штормовых оттяжек – крепкие и тонкие, а также заметные в темноте и днем;
колышки – легкие и прочные, негнущиеся. Желательно, чтобы они не проворачивались в грунте.

Помните, что каждый из людей - гость, а не хозяин.
Почитайте Природу — и в ней всегда найдется место для палатки такого гостя. :)

Спасибо. Про палатки очень полезно.

Не за что) Чуть позже по спальникам скину.

Одним из основных предметов, жизненно необходимых любому туристу в походе, является спальный мешок. В обиходе - «Спальник», «СпальнЯк», «Кенни» и тому подобные ласкательно-уменьшительные. Конечно, он не столь нужен, как алюминиевая кружка под спиртоусугубление. И перед необходимостью наличия здоровой печени и ненатертых ног он малость пасует. Но, тем не менее...

Перед выбором спальника, который будет укрывать вашу бренную тушку ночною порой, даруя ей тепло и бесценное чуйчство защищённости (и который необходимо в обязательном порядке приобретать именно у нас, в нашем восхитительном и офигительном Экипировочном Центре под добродушным названием «Штурм»), необходимо знать следующие данные. Пускай Вы не заучите их как «Отче Наш», «Моральный Кодекс строителя коммунизма» или «Устав внутренней и караульной», но определенный базис должен быть.
Значицца, приступим к рассмотрению основных тактико-технических характеристик спального мешка. Их не так уж много, поэтому, можете чОрный блокнотик для конспектирования не доставать из потайного кармана.

1)Сезонность.
Она определяется температурной шкалой. Измеряется по буржуинскому стандарту EN 13537, который является обязательным для всех себя уважающих производителей. Даже потомки Великого Кормчего туда косят порой. Соответственно, можно примерно уравнять продукцию разных производителей (ясное дело, лишь примерно. Бывают прецеденты, но о них чуть ниже).

Стандарт измеряет 4 температурных режима.
“Верхний предел” - температура, при которой турист (самка туриста) может спать без чрезмерного потоотделения. Отпугивая комарей искуственными репеллентами, а не собственным здоровым духом.
“Комфорт” - температура, при которой стандартная женщина может комфортно спать в этом мешке.
“Нижний предел” - это предельная температура, при которой среднестатистическая человеко-особь может с комфортом спать всю ночь. Видя сны о золотом самородке и бутерброде с колбасой, но без хлеба.
“Экстрим” - это наиболее низкая температура, при которой спальный мешок защищает человека от значительного переохлаждения примерно за 6 часов некомфортного сна.

Естественно, следует иметь в виду, что под «стандартным человеком» во всех тестах подразумевается здоровый, спортивный индивид, под рюкзаком пару десятков верст не отмахавший, и плотно перекусивший (отнюдь не полусырой гречкой с соевой «тушенкой»). Соответственно, вносите поправки...
(На самом деле тестируют спальники без участия «индивидов» - датчики, компьютеры и математические модели давно построены).

При выборе спального мешка следует исходить из наиболее низкой возможной температуры в месте будущего применения. Следует помнить, что женщины мёрзнут сильнее за счет физиологии, и температура комфорта для дочерей Евы и Лилит в среднем на 5 градусов выше, чем для мужчин.

П.С. Почти 80 процентов гражданского населения при выборе спальника отталкивается именно от этой позиции.

2)Форма спального мешка.
Данный момент также имеет немалое значение, хоть и не столь значимое. Ключевое значение имеет вот что: чем меньше внутренний объём спального мешка, тем больше его тепловая эффективность. Чем меньше внутренний объём, тем меньший вес тяжким грузом ложится на хрупкие плечи. Вроде бы, сплошные плюсы. Но не стоит забывать и о минусах, чёрным половодьем размывающих фундаменты радостной уверенности в собственной непогрешимости и прочего Дзена. В спальнике малого объёма спать не столь приятственно и уютственно, как в спальнике широком...

Существуют следующие виды «геометрии»:
Одеяло - тип спальника, представляющий из себя сугубый прямоугольник, застегивающийся на молнию, проходящую по двум, а иногда даже трем сторонам из четырех. Безо всяких выступов и попыток украшательства и прочего мещанства. Отлично подходит для применения в условиях семейного лесосозерцания, или когда переносится не на себе, и не на боевом товарище, а подвозится к месту на авто-, копытно-, транспорте. Для пеших походов подходит меньше. В первую очередь, за счет бОльшего веса и объема, чем его аналоги, пошитые трудолюбивыми «парнями в черных пижамах». Однако, является самой универсальной формой спального мешка, так как прекрасно находит себе применение в межпоходный сезон, работая одеялом или ковром в квартирах, домах, юртах и вигвамах...

Одеяло с подголовником - практически полный аналог вышеописанного, отличающийся лишь наличием выступа с одной из сторон, для более уверенного позиционирования туристической тушки на спальном мешке. Плюсы и минусы, в целом, соответствуют обычному одеялу.

Спальники, выполенные в виде двух вышеперечисленных типов, имеют очень полезное свойство - состегивание двух в один. На выходе получаем здоровенное спальное место, без минусов в виде перетягивания на себя одеяла. Есть варианты, расстегивающиеся лишь наполовину, но подобные изыски, за их редкостью, мы рассматривать не будем.

Кокон. Он же «мумия», он же «Кенни», он же «Похищение невесты» - спальник, выполненный таким образом, что после укладки в него и застегивания молнии, человек будет напоминать кокон. Такая форма отлично уменьшает объем и позволяет запихнуть больше утеплителя. Но спать в подобном сооружении непривычному капризному человеку довольно грустно. По себе знаю.

Нога — спальник крайне минималистического толка, одеваемый на нижнюю половину тела. Применяется исключительно в комплекте с теплыми куртками ради уменьшения переносимого веса.

При выборе необходимой формы важно помнить, что примерно 30% тепла уходит через голову. Это еще камрад Менгеле доказал в своих опытах посреди Аушвица. Далеко, очень далеко не все нужно отбрасывать из мрачного наследия науки. А посему, если вы собираетесь отдыхать в прохладное и очень прохладное время года, то следует выбирать спальный мешок с капюшоном, минимизирующим потерю.
К одежде данный тезис тоже, кстати, относится.

3)Утеплитель
Самый важный элемент спальникостроения. Утеплители, как и всё в нашем мире, делятся на синтетические и натуральные.

Пух - это натуральный наполнитель, является великолепным теплоизолятором. Самым великолепным. В чистом виде, однако, не применяется. Используется смесь пуха и пера (перо предотвращает слёживание пуха, хоть и с нескольким ухудшением теплоизоляционных свойств).
Индекс FP (fill power) показывает, насколько пух эластичен и способен возвращаться к первоначальному объему после сдавливания. Качественный пух имеет FP от 600 единиц и выше. Гусиный пух лучше утинного, а гагачий, несмотря на свою легендарность, по теплоизоляции выдает те же показатели, выигрывая лишь за счет практически полного отсутствия миграции пуха. Кстати, российская фирма «Сивера», (первая и пока единственная) во многих моделях применяет пух со значением FP более 900.
Но пух имеет ряд недостатков: боится влаги, его сложно высушить в походных условиях, требует профессионального ухода при хранении и очистке.

На другом полюсе стоят синтетические утеплители.
Их ключевые особенности: соотношение цены и качества (Тепло и Дёшево); синтетика продолжает выполнять функции теплоизоляции даже после изрядного намокания; быстро сохнут. Естественно, в уходе не требуют крепкой руки работников химчисток, а отлично обходятся Вашими. Однако, синтетические утеплители пока ещё проигрывают пуху в соотношении Вес/Тепло и в упаковочном объёме.

В современном спальникостроении применяются следующие виды утеплителей :

Climashield Apex – хорошо забытое старое — Новый виток развития утеплителя ClimaShield, с 2012 года применяемый Сиверой вместо Primaloft'а. Ещё теплее, ещё более стойкий к компрессии и влаге.

Primaloft – это относительно новый синтетический материал, обладающий прекрасными теплоизолирующими свойствами. Легкий и теплый, он прочен, устойчив к сжатию, хорошо пропускает воздух и не впитывает влагу, однако немного менее долговечен. До 2012 года применялся Сиверой и Баском.

Thermolite - последняя серия утеплителей фирмы DuPont, тоже, кстати, создавших свой капитал на армейских поставках. Состоят из смеси до трех типов волокон, обеспечивающих прочность, утепление и восстанавливаемость после сжатий. В эту группу входят: Thermolite mikro - очень тонкие волокна, Termolite Plus - смесь средних и толстых с одной дыркой и тонких волокон без полости, Termolite extra - среднее волокно с тремя отверстиями, закрученное в спираль, Termolite extreme - близок к Polarguard. Состоит из трех разных волокон, каждое из которых отвечает за прочность, упругость и сохранение тепла.

Thinsulate Lite Loft - Под маркой Thinsulate производится целое семейство утеплителей фирмы 3М. Для спальников используется утеплитель Thinsulate Lite Loft, обладающий высокой теплоизолирующей способностью при малом весе. Применяются не только в спальных мешках, но и в теплой одежде. Используются два типа волокон - полиэфирные (77-87%) и полиолефиновые (23-13%). Изделия из Thinsulate Light Loft не следует долго хранить в прессованном виде, несмотря на внушающие уважение значение компрессионых свойств.

Polarguard, Polarguard 3D - производится фирмой The Lessinger Group, Inc. Представляют собой лавсановое волокно с треугольной полостью внутри. POLARGUARD 3D отличается более тонким волокном, что обеспечивает большую мягкость. Этот утеплитель долговечен и легок, но довольно объемный. Изначально разрабатывался для американской военщины, но, как обычно случается в Пиндостании, вышел на гражданский рынок. (не в тему, но... на одном из совещаний, командующий российскими миротворцами в Косово генерал Евтухович сказал: «Товарищи офицеры, я вас прошу не называть пиндосов „пиндосами“, они на это очень обижаются»…
Powerfill Supreme и Soft – фирменные утеплители фирмы Salewa. Powerfill Supreme аналогичен Polarguard.
Micro-loft - утеплитель на основе волокон из полиэстера, покрытых силиконом, что придает высокую эластичность. Обладает пушистостью, как у пуха, благодаря чему обладает высокими теплоизоляционными свойствами при малом весе. Производитель DuPont.
Dura Loft 3D - изоляционный материал из микроволокон, обеспечивающие мягкость и тепло на уровне пуха при тех же размерах.
Hollofil. Старый утеплитель фирмы DuPont из волокон с полостью внутри. Hollofil II и Hollofil 808 производятся из волокон с 4 полостями внутри, что уменьшает удельный вес.
Thermoloft-6. Волокна этого утеплителя производятся из полиэстера в 6 каналами внутри и покрытых силиконом. Быстро сохнет. В упакованном виде имеет небольшой размер. Производитель Campus.
Warm-Loft. Утеплитель фирмы Lafuma. По свойствам близок к Quallofil от Dupont. Волокна также покрыты силиконом и имеют 7 полостей.
Quallofil - Это традиционный среднетяжёлый утеплитель, количество каналов 7. Волокно тоньше, чем в Hollofil. Производитель DuPont
Powerfill Soft - аналогичен волокнам других производителей с 7 каналами внутри. Производитель Salewa.
Термофил (Thermofil) – это недорогой аналог Thinsulate. Синтетический материал, обладающий прекрасными теплоизолирующими свойствами. Легкий и теплый, он прочен, устойчив к сжатию, хорошо пропускает воздух и не впитывает влагу. Средний по тепловым характеристикам. Производство Беларусь.
Sensofil. Утеплитель фирмы Vaude. Производится на основе трех разных волокон, расположенных изолированными слоями и различающихся плотностью.
HolloFibr, HolloFiber, HolloSoft - Холофайбер представляет собой пустотелое волокно, единичная составляющая которого имеет вид спиральной пружины. Эти составляющие, переплетаясь между собой, образуют сильную пружинистую структуру волокна, что позволяет волокну быстро восстанавливать свою форму после деформации, а также сохранять свою форму в течение длительного времени.

Легендарный Cинтепон рассматривать не будем, как морально устаревший. Спальник на нем применять - себя не уважать. Ибо, не уподобляйтесь.

4)Материалы внешнего и внутреннего слоя.
Внешний слой должен быть выполнен из прочной износостойкой ткани, например, из полиэстера или нейлона большой плотности, желательно усиленной RipStop.
Вообще, конечно, спальник положено применять в связке «спальный мешок+каремат», но случаи бывают разные. И латать ржавой погнутой иглой, выкопанной из скифского захоронения времен Дария, расползающуюся на глазах ткань, запихивая торчащие комья утеплителя при тусклом мерцании сальной свечки - удовольствие крайне сомнительное. Желательно еще, чтобы внешний слой не был скользким. Чтобы, если Вам кошмар приснился, или барышня на чай зашла, не сползти с мягкого постамента каремата на негостеприимные камни, так и жаждущие впиться Вам в мягкие ткани организма.

Внутренняя ткань, как прилегающая непосредственно к кожным покровам, должна быть дышащей, не впитывающей запахи и приятной на ощупь. Лучше всего подходят под данные требования хлопок, флис или их смесь. Полиэстер, часто применяемый, все же несколько неприятен, изрядно прилипчив и мерзок, ежели нужда заставит в замерзший спальник лезть. Хлопок более приятен телу, но тяжелее и впитывает влагу, нейлон не так приятен при контакте с телом, но очень быстро сохнет и экономит вес. А флис создает дополнительный утепляющий слой... Лучше всего опробовать несколько вариантов, и натурно определиться.

Также, для воссоздания полной иллюзии нахождения в домашних условиях, применяют хлопчато-бумажные вкладыши в спальный мешок, представляющие собой, по факту, простыню. В таком варианте «происхождение внутренней обивки» спальника Вам «до лампочки».

Дополнительные опции, могущие иметь место быть в спальном мешке:
- Правая и левая молнии, позволяющие состегивать два спальника.
- Капюшон со стяжкой, сохраняющий тепло. Некоторые модели имеют специальный подушечный карман, куда можно уложить одежду, для образования подобия подушки. Так что анекдот про валенок в подушке имеет исторические корни.
- Защитный клапан вдоль молнии, предназначенный для предотвращения попадания холодного воздуха через молнию.
- Лента вдоль молнии, предохраняющая от закусывания ткани.
- В теплых моделях спальника может быть специальный воротник вдоль шеи, который сохранит дополнительное тепло.
- Специальная застежка типа «репейник», препятствующая самопроизвольному расстёгиванию молнии. (Обычно старается прицепиться к одежде/волосам или забирается Вам под щёку
- Внутренний карман для хранения мелких вещей, таких как мобильный телефон, часы, плеер, ...
- Петли для сушки.
- Компрессионный чехол, позволяющий экономить место в рюкзаке.

Намёк: Прочитав все вышенаписанное, можно довольно точно определить необходимый для себя спальный мешок.

Небольшая подсказка для облегчения выбора, отталкиваясь от сезонности применения.
Лето: если спальник требуется только для летнего кемпинга, то особо придирчивым быть не стоит. Можно брать любое лёгкое одеяло. Зачастую его и застегивать не приходится. А часто спать приходится не В, а НА спальнике.
Весна-Осень: здесь экономить не стоит и к выбору лучше подходить более ответственно. Оптимальным вариантом будет одеяло с подголовником, или полностью расстегивающийся кокон с температурой комфорта +5.
Поздняя осень – Зима – Ранняя весна: оптимальный вариант - кокон. Температуру комфорта следует выбирать, исходя из самой низкой из вероятных.

Так же следует понять, что универсального спальника на все четыре сезона не существует, поэтому если вы планируете ходить в походы круглый год, то придется иметь несколько спальников.

И никогда не следует забывать об осторожности и здравом смысле. Чтобы не пополнить собой длиннй список вернувшихся из похода в закрытом гробу. Живность, она такая - первым делом лицо объедает.

Спасибо. Интересная статья, хотя почти все уже знала. И жаль, что по производителям обзора нет.

У нас всего три фирмы, поэтому и не заморачивался с этим. Все достаточно близкого уровня.
"Снаряжение", "БАСК", "Сивера". Первое дешевле, но хуже по дизайну и наличию "примочек". "Сивера" - хороша, но дорога. "Баск", в принципе, ближе всех к "золотой середине".

Чекист, спасибо.

Человека сделало человеком вовсе не умение говорить или бить другого человека палкой по голове. Человечество пришло к цивилизации пороха, колеса и темного пива с помощью огня.
Обезьяна стала человеком не тогда, когда взяла в руку палку( большинство человекообразных этим шалят, но все бестолку), а когда эту самую палку сожгла для отопления помещения. Ну, или чтобы обоженным концом в пузо кому сунуть. Или мяско обжарить. Вариантов, короче, говоря, с избытком.
Современный турист все же стремится от обезьяны отличаться, хоть и не всегда получается. Да и бегать по ночному лесу, в котором живут страшные лешие, йети и прочие кикиморы, в поисках дров, удовольствие малоприятное. Еще и дождь если пойдет, вообще лепота образуется...
Многие, так вообще забираются так далеко и высоко, что из снега там только их менее удачливые предшественники торчат. И никаких дорв нету. Даже саксаулы с аксакалами далеко внизу... И «сухой спирт» давно уже выменян аборигенами на дары природы.
Приходится подумать об механических средствах сугреву.
Первыми на этом пути оказались горячие шведские парни из фирмы «Primus», чье название стало нарицательным. Именно они создали керосиновую горелку, не дающую сажи.
Возможность вскипятить воду за 3-4 минуты и поджарить мясо за 5 минут подкупала пользователей и плиты "Primus" начали приобретать популярность. Несмотря на свою капризность и требования к повышенной «рукастости» хозяев.
Лучшей рекламой для горелок стали арктические и антарктические экспедиции, которые на рубеже 19/20 веков были самым популярным времяпровождением брутальных бородатых мужиков, выродившихся в презренных «матрасников» лишь частично...
Естественно, шведы монополию удержать не смогли, и конкуренты начали плодиться как кролики. Kovea, MSR, JetBoil, и еще несколько десятков менее известных производителей.
В СССР, и годов до девяностых, наиболее употребительными моделями горелок были «Шмель»( не путать с одноименным реактивным пехотным огнеметом) и «Шмель -2». Да и на сегодняшний день, еще очень многие пользуются именно этими горелками, в связи с их «неубиваемостью», распространеностью, и неразборчивостью в топливе( даже самогоном можно кормить).


Просто так ни одна горелка работать не будет. Надо заправлять. А вот жидким топливом или газом, решать Вам. И только Вам. Выбор зависит от многих факторов, например от того, где Вы живете и какое топливо вам доступно, однако выбор зависит так же и от энергетических характеристик данного вида топлива.
Газ
Является практичным, чистым и удобным в использовании, отлично горит в любых условиях, даже на большой высоте. Процесс горения не сопровождается выделением запаха и копоти. Не требуется подачи насосом или предварительного нагревания. Единственными побочными продуктами горения сжиженного газа являются водяной пар и углекислый газ.
Из недостатков — в отдаленных местностях намного труднее достать, чем жидкое топливо. Бензин можно хоть из бака трофейной машины слить. Так же, нельзя запрещенно брать на борт самолета( из-за перепада давления может организовать непредумышленный теракт). Большинство смесей начинают отказывать в минусовых температурах.
Используется смесь бутана, изобутана и пропана, в различных соотношениях. Чем больше содержание в смеси изобутана, тем лучше газ будет вести себя при низких температурах и недостатке давления.

Бензин
Можно найти везде, где есть автомобили. Данный вид горючего может работать при минусовой температуре. Бензин являются легковоспламеняющимся горючим, для данного вида горючего требуется подача насосом и предварительное нагревание, также при горении образуется сажа.
Так же, при использовании «цветного» бензина, так популярного в странах Средней Азии, резко повышается уровень сажи. Помогают фильтры, продающиеся в любой точке автосревиса изи запчастей.

Керосин
Легко достать, легко хранить, имеет приблизительно аналогичные с бензином топливом качества. Также как и для бензина, керосину требуется подача насосом и предварительное нагревание. Недостатком керосина является тот факт, что он не обладает такой же чистотой, как сжиженный газ или химически чистый бензин. При горении керосина выделяется запах и образуется большое количество копоти.

Плюсы газа:
- Легкое обращение
- Возможность готовить в палатке
- В отличие от бензиновых горелок, газовые не надо прятать или как то особо защищать от солнца.
Минусы:
-Цена баллонов
-Вес баллонов
-Капризность в экстремальных условиях
-Многократно перезаправленные баллоны могут угробить горелку нагаром.
Плюсы жидкого топлива:
-Доступность
-Вес
-Цена
-Надежность и ремонтопригодность горелок.
-Работа при любой температуре
Минусы:
-Требует хотя бы одного квалифицированного примусолога (даже с современными горелками)
-Нельзя разжигать в палатке.



Кроме горелок работающих на газу или на жидком топливе, существует и третья их разновидность, работающая на всем, что горит.
Как уже было сказано, мультитопливной горелкой могут называть как горелку, работающую на различных видах жидкого топлива, так и работающую на бензине/газе. Устройство, которое работает как на газу, так и на бензине имеет практически все достоинства газовых горелок, кроме цены и габаритов. Цена такой горелки, как правило, существенно выше, а габариты - больше. С другой стороны, все недостатки бензиновых горелок у мультитопливных тоже присутствуют, если не усиливаются. Особенно огорчает их капризность к качеству жидкого топлива. Тот самый, купленный в упомянутой глуши, бензин, вполне может не решить проблему приготовления пищи, а создать проблему ремонта горелки.


Емкости для топлива

Газ
Существует 5 стандартов газовых баллонов. НО 90 процентов рынка занимают представители двух видов: резьбовой и цанговый(«дихлофосник»). Отличаются исключительно методом присоединения. Резьбовой, соответственно, вкручивается, цанговый вставляется. Разницы в применении особой нет. Разве что, резьбовое присоединение считается несколько надежнее. Так же, «зимний газ» используется только в резьбовых. Плюс, для особо жадных весомым фактором является то, что ресурс клапан при переснаряжении, у цангового несколько выше. Ясное дело, что перезаряжать баллоны не стоит в принципе. Но что поделаешь с человеческой жадностью.. Не хотят они денюшку нам нести.
Так же, в природе существует куча разнообразнейших переходников. соответственно, наиболее разумным будет их наличие в заначке.
При покупке баллона не следуюет гнаться за дешевизной и покупать «копеечные» баллоны, украшенные нечитаемой вязью иероглифов. Неизвестно что туда залили. Да и травят такие баллоны, что хоть в концлагере применяй.

Емкости для жидкого топлива:
Применяются объёмом от 0.6 до 2 литров. имеют на крышке петлю для крепления карабином, так же к ним в комплекте покупаются насосы.

Перед выбором горелки, отталкиваясь от вышеперечисленных факторов, следует учесть еще несколько параметров:
1) Вес.
Один из основным параметров при подготовке к «автономке», «легкоходу» или горному походу. Каждый грамм на счету. Наиболее оптимальные варианты — использование горелок, выполненных из титана. Вес в районе 60 грамм ( ТКВ-0707 Supalite Titanium, от южнокорейцев, к примеру). Может и меньше есть, но там уже произведение искуства, а не утилитарный предмет.

2) Размеры
Если в сложенном состоянии горелка занимает половину рюкзака, а в разложенном — квадратный метр, то она определенно не наш выбор. Большинство моделей выполняются складными по максимуму. Так же, следует обратить внимание на качество изготовления сочленений. Не должны болтаться. но и скрип не приветствуется.
3) Выдаваемая мощность
Большинство горелок работают в диапазоне от 1 до 3 кВт. Если примерно количество едоков равно 1-2, то и «полуторакилловатника», хватит с запасом. Если же присутствует необходимость приготовления сразу большого объема, то лучше присмотреться к более мощным моделям.
4) На какой объем работы горелка предназначена.
В этой позиции, основной упор идет на примерный диаметр и вес посуды, которые горелка выдержит без ущерба для конструкции, и для производительности. Так, на одного человека, подойдет и миниатюрная горелка, с раскрытием в 5-6 см. Кружку подогреть хватит. А вот на 5-6 человек, лучше подойдет что-нибудь с раскрытием в сантиметров 15 ( к примеру, КВ-0211L MoonWalker от «Ковеи»)
Так же, горелки различаются наличием/отсутствием шланга для присоединения баллона (исключительно на горелках под резьбовой баллон).
5) Сезон применения.
Если расчитываете применять горелку в условиях низких температур, выбирать стоит модели, в которых газ, перед подачей в сопло подогревается.

Производители

Kovea — южнокорейский производитель. На рынке с 1982, в России с 2002. Очень популярна в мире. Больше половины продаваемых горелок на их совести. Единственный минус — их очень любят специалисты с Малой Арнаутской. Соответственно, при покупке за 500 рублей, скорее всего получите что-то невнятное, с выкрашивающимся металлом, и травлением газа.
MSR — фирма из Северо-Американских Штатов Америки. На рынке с 1969 года. Основной ассортимент — снаряжение для альпинизма/экстремального туризма. Очень надежные и относительно недорогие вещи.
Primus — шведы. Как говорилось выше, стали первыми, кто начал выпускать горелки. качество — высокое. Цены — не ниже. Недавно выпустили сверхлегкую мультитопливку OmniLite Ti весом в 239 грамм.
JetBoil — новоявленные североамериканцы (с 2001 года). Применяют в разрабтках моделей кучу нововведений, и являются самым технологически продвинутым производителем. Их горелки, за счет введений инноваций, обладают чуть ли н еполуторным превосходством в КПД.

Чекист, хороший и объемный обзор!

Спасибо))) На днях будет еще по мелочи)

Чекист, спасибо за интересную и полезную информацию.

Тема питания в путешествиях не перестает нас волновать. Радикально подходящему к вопросу человеку и настоящему индейцу, хватит и ржавой консервной банки ( кстати, коктейль «Молодость» ( «Йоррсш», если по-английски) изначально включал в себя именно ржавую консервную банку и свежедокуренный «бычок»). Но, человеку,несколько отличающемуся по степени развития от подобных кадров, или забравшемуся туда, где ржавых банок нет, а есть только черепа невезучих предшественников, все посуда нужна. В
Посуда для путешествий довольно специфична.

Повешенная прочность.
Соответственно, никакой керамики. Только хардкор, только пластик и металл. Причем металл может быть разнообразным: от банальных стали и алюминия до титана. У металлической посуды есть еще один плюс: в ней можно быстро подогреть или приготовить небольшое количество еды, что бывает важно при кратковременных остановках в пути.
Алюминиевая посуда: легкая, дешевая, а поверхность отлично распределяет тепло. Однако ее главный недостаток – это чувствительность к любым кислотам, содержащимся в пище, которые начинают разъедать материал. Плюс – чувствительность к любым повреждениям. К тому же, алюминиевая посуда недолговечна и срок ее годности составляет около 2-х лет.

Нержавеющая сталь: более прочная и устойчивая к повреждениям чем алюминиевая, однако основной ее минус – это плохое распределение тепла, а следовательно – пригорание пищи. Производители посуды из нержавеющей стали, правда, сейчас хвастаются тем, что теперь посуду они выпускают с различными хитростями. Так, например, в дне посуды между двумя слоями нержавеющей стали появляется алюминиевая прослойка, которая хорошо проводит тепло и тем самым делает такую посуду более выгодной в приготовлении пищи. Такой вариант, правда, совсем непригоден для использования на костре. Но производители продумали все: между двумя слоями нержавеющей стали появляется углеродистая сталь, которая также отлично проводит и распределяет тепло, и позволяет приготовить пищу и на костре. Однако, помните, что посуда из нержавеющей стали весьма высока в цене и более тяжела по сравнению с тем же алюминием. Зато будет служить вам верой и правдой до конца жизни.
Титан: один из самых надежных и прочных материалов. Эта посуда для тех, кто считает каждый грамм в походе, - вес
минимальный. Но вот с распределением тепла у титана неутешительно. Да и цены очень высокие.
Есть еще посуда из пластика, но в ней готовить, сами понимаете, не получится. Зато пластик легок и дешев. Если вы не хотите ломать голову и готовы покупать ежесезонно новую посуду, то пластик – отличный вариант. Правда, в поход Вам нужно брать запасные приборы, поскольку пластиковая посуда склонна к повреждениям и поломкам. Конечно, данный совет относится только к кружкам, тарелкам и столовым приборам.
Не забывайте о том, что посуду после еды нужно мыть. И в этом плане алюминий идеален, поскольку хорошо проводит тепло и не позволяет пище пригорать. Нержавейка и титан в данной ситуации – не в выигрыше, и из-за плохой теплоизоляции кашу вы будете отскребать от дна очень долго.

Вес и компактность. Это в советские времена любой уважающий себя турист тащил на себе тяжеленный чугунный котелок. В наше время производители продумали все до мелочей и теперь даже набор из 4 кастрюль с чайником, сковородой, ложками и тарелками может весить не более 4 килограммов! Ведь помимо посуды в рюкзаке у вас будет еще десяток не менее нужных вещей, поэтому обращайте внимание на вес туристической посуды. И на ее компактность.

Наличие ручек/повышенное удобство удержания. Поскольку столы в лесу не растут, а кемпинговая мебель имеется не у всех, да и далеко не всегда применима, часто приходится есть, держа посуду на весу. Тут важно, чтобы тепло от горячей пищи как можно меньше просачивалось сквозь стенки и не обжигало руку. В такой ситуации приходят на помощь ручки, за которые можно удерживать миску. Они могут быть складными, тогда посуда занимает меньше места при перевозке.

На сохранение температуры еды важное влияние оказывает площадь поверхности миски. Чем она больше, тем быстрее каша или суп достигнут гармонии с градусами окружающей среды. Поэтому любителям погорячее рекомендуем выбирать неширокие, но глубокие тарелочки. Кстати, это справедливо и для напитков, и если вы собираетесь купить открытую кружку, то придерживайтесь того же принципа.

Если вы предпочитаете пить чай или кофе горячими, имеет смысл обратить внимание на термокружки, сохраняющие тепло долгое время. У таких кружек двойные стенки, между которыми вакуум или теплоизолирующий материал. Для уменьшения потерь тепла они зачастую комплектуются крышками. Есть разновидности, рассчитанные под подстаканники автомобиля – можно пить прямо в пути, не боясь, что он остынет или прольется.

Для путешествия или выезда, занимающего больше 8-10 часов, обязательно наличие котелка. Даже столовые приборы не столь важны. В кранем случае, можно и веточками похлебать.
У котелка обязательно наличие непрогорающей дужки. Или далеко вынесенных ручек. Доставать из огня, хватаясь за край, очень неприятное занятие.

Спасибо за подборку по посуде. Хотя тут открытий нет - как только извращаться с готовкой не приходилось.)

Не за что) Мой профиль все же, альпинизм. А это так, побочные моменты. Но, интерес есть, поэтому и их выкладываю)

Ледоруб
Самый популярный в поп-культуре символ альпинизма. Представляет собой в изначальном варианте видоизмененную кирку. Состоит из рукояти, головки (в свою очередь состоит из клюва и лопатки) и штычка на оконечности рукояти.
Применяется для передвижения по ледовым, снежным и осыпным склонам, организации страховки и самостраховки. Раньше применялся для вырубания ступеней во льду и оппонирования собеседникам.
Могут сильно отличаться по конструкции из-за различных условий применения. На простых маршрутах (как правило, до категории 3Б) используют ледорубы с прямым древком. На более сложных маршрутах, где встречаются протяжённые участки льда крутизной 50° и больше, а также для ледолазания, используют вариант с изогнутым древком и клювом или бойком более сложной конструкции.

Айсбаль
Сходное по внешнему виду с ледорубом приспособление. Отличается тем, что вместо лопатки у него боек, что позволяет забивать скальные крючья. Вариант без штычка называется ледовым молотком. Чаще имеет меньшие, чем айсбаль размеры.

Альпеншток
Представляет собой палку длиной от 1,3 и более, со стальным наконечником. Предназначен для передвижения по сложным рельефам как дополнительная точка опоры. Зачастую применялся как колышек для палатки.
Преимущественно пользовали горные туристы, но и в альпинизме находились ниши применения. Полностью вытеснены трекинговыми палками.

Трекинговые палки
Складные палки, состоящие из двух, трёх или четырёх выдвижных (телескопических) сегментов. Применяются в спортивном горном туризме и альпинизме при длительных пеших походах по рельефу, имеющему значительные перепады высот и комбинированный характер (земля, камень, снег, лёд). Также являются популярными в среде поклонников «скандинавской ходьбы».
Наличие выдвижных сегментов позволяет отрегулировать длину этих палок в зависимости от роста пользователя и рельефа местности. Усредненная длина определяется по следующему принципу: согнутая под 90 градусов рука, должна ладонью лежать на верхней части рукояти палки, стоящей на земле.
Основное назначение:
разгрузка суставов и мускулатуры нижней части тела путём переноса части нагрузок с ног на кистевые, локтевые и плечевые суставы;
увеличение устойчивости за счёт создания дополнительных точек опоры.

Кошки
Металлические приспособления для передвижения по льду, фирну; если не жалко, то по покрытым жестью крышам.
По способу крепления к ботинкам их разделяют на три типа: с мягким, с жестким, и с полужестким.
Наиболее универсальными являются кошки с мягким креплением. Они крепятся практически на любые ботинки и даже кросовки. Мягкое крепление, как правило, представляет собой пластиковые скобы с фиксацией при помощи стропы или реп-шнура.
В тоже время такой способ крепления имеет недостатки:
- труднее и дольше надевать;
- через некторое время крепление ослабевает, кошка начинает болтаться.
Кошки с жестким креплением значительно безопаснее и удобнее, но для них необходимы специальные ботинки, имеющие ранты на мыске и на пятке ботинка, за которые зацепляются фиксаторы кошек.
Тип крепления с полужестким соединением представляет промежуточный вариант между кошками с жестким и мягким креплением. Передняя часть таких кошек мягкая, а задняя - жесткая.

Спасибо, полезная статья.